Петровац и окрестности
Содержание |
Рассуждения о внутреннем мире
Я не люблю заранее планировать поездки. Не очень-то нравятся мне и те страны, что заставляют россиян получать визы. Но пока мы не удвоим ВВП в десять раз, таких стран с каждым годом будет всё больше. В Европе осталось всего три свободные страны – Македония и Сербия с Черногорией. Две последние формально состоят в некоем союзе, имеют общие органы управления, но фактически эти остатки великой югославской империи живут своей жизнью. Сербы и черногорцы это разные славянские народы. Хотя жители обеих республик и говорят на одном – сербском - языке, но подданные Белграда пишут кириллицей, а черногорцы, в основном, латиницей. Валюта этих стран тоже различна: в Сербии динары, в Черногории – евро (якобы, по договорённости с Евросоюзом). Ну и, наконец, на границе между республиками всё-таки осуществляется паспортный контроль.
Вообще-то изначально этим летом я планировал поехать в Грецию, на Пелопоннес, но, оставив, как всегда, организацию поездки на последние дни, с удивлением обнаружил отсутствие дешёвых билетов (а те, что были, предлагались по 400 евро каждый!) и отсутствие реальных цен на гостиницы (за пакет, включая перелёт, на две недели на четверых предлагалось отдать в лапы алчных турагентов 8000 евро). В результате мы едем в Черногорию! В августе, конечно, цены и тут были не самые низкие, но всё-таки вполне приемлемые – дешевле только Болгария! Одним словом, билеты на чартер Москва – Тиват – Москва на ИЛ-86 обошлись в 330 евро на взрослого и 270 евро на пятилетнего малыша. Эти суммы включали в себя стоимость собственно самого авиабилета, плюс стоимость трансферта от аэропорта до места отдыха и обратно и, наконец, мед.страховку на три недели – вот такой причудливый «транспортный пакет». А вот аэропортовый сбор, ни много, ни мало по 15 евро с билета (не с паспорта, а именно с авиабилета! – к сведению отдыхающих с детьми) в эту сумму включён не был. Его оплачивают при вылете из страны, поэтому не забудьте оставить напоследок необходимые деньги. Жильё, а это были двухкомнатные двухуровневые апартаменты с кухней, душем, балконом и кондиционером на частной «вилле» в трёх минутах ходьбы от пляжа, обошлось нам в 70 евро в сутки на всех, разумеется, и без питания. Но, повторюсь, это был август – пик сезона, а апартаменты мы заказывали и оплачивали в Москве. Думаю, до хозяев едва ли дошла половина денег. Реальные цены, если платить за жильё на месте (по крайней мере, без московских посредников), составляют 5-10 евро с человека в сутки, т.е. такая вилла обошлась бы нам в 30-40 евро в сутки. В июне или в июле смело можно брать билет, а жильё выбирать уже по прилёту. Но в августе такой номер не пройдёт: отдыхающих очень много, и снять комнату недалеко от моря не удастся. А как же «туристический ваучер», который якобы должны потребовать пограничники на паспортном контроле? Да плевать они на него хотели! Максимум, что теоретически они могут попросить – это показать обратные билеты. Черногорцы вообще, как мне показалось, не сторонники лишней бюрократии и достаточно легкомысленно относятся к охране своих границ, как впрочем, и к авиационной безопасности. При отлёте никто Вас раздевать-разувать не будет, да и из карманов можно ничего не доставать: на писк рамки металлоискателя служители аэропорта никакого внимания не обращают. Раз уж речь зашла о перелёте, рекомендую всем, откуда бы Вы ни летели (чартеры, кроме Москвы, выполняются из Питера и Киева), при регистрации попросить места в самолёте по правому борту. При заходе на посадку самолёт летит над морем вдоль черногорского побережья – страна как на ладони. На обратном пути абсолютно всё равно, где сидеть: взлетает самолёт по другой трассе и сразу уходит вглубь материка.
Перед поездкой я не обнаружил в продаже ни одного путеводителя по этой замечательной стране. В самой Черногории на русском языке они есть. Самый большой выбор - три разновидности - я обнаружил в аэропорту Тивата. Поэтому – первый совет. После прилёта не торопитесь бежать в свой автобус, разве что вещи загрузите, а идите налево в сторону зоны вылета, там прямо на улице небольшой книжно-сувенирный киоск, где продаются путеводители. Что же касается карт Черногории, то чем больше Вы их купите, тем лучше, т.к. на разных картах указаны подчас совершенно разные названия городков и деревень, иногда бывает, что и названиям на местности ни одно из них не соответствует, да и дороги не всегда показаны верно. Но, так или иначе, Черногория страна небольшая и Вы не потеряетесь. За три недели я объехал Черногорию вдоль и поперёк, поэтому попытаюсь рассказать, куда имеет смысл поехать на машине, и сколько времени такие мини путешествия у Вас займут.
География и население
Черногория расположена на западе Балканского полуострова прямо напротив Италии. На западе страну омывает Адриатическое море (Ядран). На севере Черногория граничит с Хорватией и Боснией и Герцеговиной. На востоке проходит граница с Сербией, а на юге – с Албанией. Черногория является самой западной православной страной в Европе. Население – около 700 000 человек, незначительная часть которого исповедует католицизм и, в приграничных с Албанией районах, мусульманство. Черногорцы на редкость терпимый народ. Политика, вероисповедание, национальность их волнуют мало. Здесь Вы не встретите навязчивых проявлений любви к единоверцам, как, например, в Болгарии, на Кипре и в Греции. Видимо поэтому войны и катаклизмы последнего десятилетия в бывшей Югославии счастливо обошли эту небольшую республику. До сих пор черногорцы, проживающие в столице – Подгорице – и на побережье не могут с уверенностью сказать и о том, пострадала ли их страна от нападения США и Западной Европы на Сербию в 1999 году, и были ли на территории Черногории жертвы.
Деньги, траты и шопинг
Официальной валютой Черногории, как я уже говорил, является евро. Цены на продукты питания несколько ниже, а на фрукты, фаст-фуд и сувениры существенно ниже, чем в Западной Европе. Магазины качественной одежды и обуви в Черногории можно встретить редко. В основном они находятся в городе Будве и за крепостными стенами Котора. В столицу Подгорицу с целью прикупить одежды ездить бессмысленно. Говоря об экономике, замечу следующее: проникновение западного капитала в страну совершенно не чувствуется, или, по крайней мере, не афишируется. Здесь Вы не встретите отелей, входящих в мировые гостиничные цепи, автозаправок под всемирно известными брэндами, да и реклама «Никшичского» пива, если я правильно понял, гласит: «Не мировое (иностранное), а наше!». Интересной особенностью этой маленькой страны является и полное пренебрежение авторскими правами. Производители CD и DVD-дисков с записями музыки и фильмов не утруждают себя даже нанесением рисунка на диск: просто пишут фломастером название фильма или музыки, что-то вроде «ABBA Gold», вставляют в коробочку ксерокопию с обложки оригинального диска и продают. Отсюда, к всеобщему удовольствию, и цены: 1 евро за CD и 3 евро за DVD-диск. Кроме того, импортные сигареты, продающиеся и в магазинах и торговцами на улице, в основном все контрабандные: без акцизных марок и с надписью «Только для продажи в дьюти-фри». Цены на сигареты таковы: местного производства, не отличающиеся высоким качеством, стоят 0,5-0,6 евро за пачку; сигареты известных марок, произведённые по лицензии в Сербии – 1-1,2 евро за пачку; а контрабандные оригинальные сигареты - 1-1,5 евро. Хотя в местной газете я прочитал, что полицией задержана преступная группа из десяти человек, выходцев из г.Герцег Нови, занимающихся оптовой контрабандой сигаретами, на розничных торговцев власти внимания не обращают.
Питание
В «пляжных» городках один сплошной «фаст-фуд». Пиццы, сосиски, супы. Однако всё это приготовлено, как мне показалось, из свежих продуктов. Бог миловал Черногорию от нашествия «Макдоналдсов», «Бюргер Кингов» и прочих подобных заведений – в стране их нет ни одного. Но и черногорской национальной пищи, несмотря на уверения путеводителей, как таковой не существует. Об отдельных исключениях, местах, где можно вкусно покушать, я расскажу ниже, в описаниях маршрутов. Продукты в магазинах преимущественно собственного производства или из стран бывшей Югославии.
Прокат автомобиля, обстановка на дорогах и цены на бензин
Прокат машины стоит недёшево: даже на длительный срок – от недели – цены начинаются с 45 евро. За эти деньги Вы вполне можете получить громыхающий драндулет «Опель Корса» 1995 года выпуска с пробегом 150 000 км. Справедливости ради, скажу, что автомобиль югославского производства «Застава» или букашку «ДЭУ-Матиз» можно взять и за 30 евро в сутки, но в августе их бронировать надо за неделю до предполагаемого дня начала проката. Удивило, что в прокат не предлагают наши «Десятки», несмотря на то, что у местного населения они имеются. В газете я прочитал, что их собирают из машинокомплектов на заводе «Застава» в Белграде числом примерно 50 – 60 тысяч в год. Движение по черногорским дорогам достаточно опасно. Шоссе извилистые и узкие и редко где имеют хотя бы третью, центральную, полосу для обгона. Частенько местные «Шумахеры» обгоняют по встречной в слепых горных поворотах. Разъехаться удаётся не всегда. Но удивительно то, что Бог милует таких водителей. Стоят, упершись, друг в друга помятыми капотами, например, джип с легковушкой, а их водители живы-здоровы, заполняют на обочине бумажки для страховых компаний. Бензин в Черногории дорог. Чуть меньше евро за литр. Заправки на побережье встречаются часто, а вот при поездке вглубь страны наполнить бак лучше заранее.
Размещение
Черногория, в отличие от соседней Хорватии, изобилует хорошими песчано-галечными пляжами. Однако, крупных пляжных отелей в Черногории немного – вряд ли наберётся и два десятка. Самый известный и самый дорогой из них – отель «Святой Стефан». Он расположен на одноимённом острове южнее г.Будвы. Островок находится в 100 метрах от берега и соединён с ним насыпным перешейком. До середины 1950-х годов за крепостной стеной на острове в древних домиках обитали местные жители, но их оттуда выселили, реконструировали жилища и открыли фешенебельный отель. Фешенебельный, конечно, громко сказано – скорее необычный. Автомобильного, мотоциклетного и велосипедного движения внутри, разумеется, нет. Номера все разные и по вместимости и по своему расположению. Двух одинаковых номеров нет. Поэтому, если Вы решите бронировать номер в этом отеле, обязательно требуйте схему гостиницы с указанием на ней конкретно Вашего забронированного номера и, желательно с фотографией вида из окна. Деньги, заплаченные за номер, стократ окупают стоимость этой небольшой услуги. В отеле имеется пара баров-ресторанов, сувенирный магазинчик, бассейн, православная церковь и казино. Пляж у отеля собственный, находится на материке, и идти до него надо по вышеуказанному перешейку. «Праздношатающихся» на территорию острова даром не пускают. Однако, заплатив шесть евро за входной билет (дети, даже уже половозрелые – бесплатно), можете прогуливаться по узким улочкам, сколько влезет. В нас больше получаса не влезло. Изучив прайс-лист, взятый у стойки отеля, могу сказать следующее. Стоимость двухместного номера с завтраком колеблется от 100 до 200 евро в сутки (за весь номер). Наиболее существенно на цену влияют: сезон (в июне и сентябре в два раза дешевле) и вид из окна (в сторону открытого моря, в сторону берега или во внутренний дворик). Отдельного упоминания заслуживает номер 118. На этой элитарной вилле в разные годы отдыхали: канцлер Германии Вилли Брандт, шахматист Бобби Фишер, актрисы Софи Лорен, Клаудиа Шифер, актёр Сильвестр Сталлоне. По слухам, сутки проживания на этой вилле обходятся от 1000 до 1500 евро. Летом 2005 года, по словам местных жителей, постояльцем этой дачи был некий господин Лавров – человек, очень похожий на министра иностранных дел России. В более скромных отелях проживают, в основном, немцы. Причём, судя по подслушанным мною разговорам, из Восточной Германии, либо бывшие наши соотечественники, в начале 1990-х годов эмигрировавшие из Казахстана. Идущие с утра на пляж сербы и черногорцы, с иронией смотрят на педантично выполняющих гимнастику постояльцев этих отелей. А, возвращаясь вечером с пляжа, с усмешкой и интересом, прямо как в зоопарке у клетки с обезьянами, наблюдают за анимационной программой с участием немецких туристов.
Основным местом проживания простой публики являются многочисленные частные виллы и апартаменты. Цены колеблются в диапазоне 5 – 15 евро на человека в сутки, однако, как я уже писал выше, при бронировании через российских турагентов эти суммы будут как минимум вдвое выше. Номера на виллах представляют собой одну – две комнаты с кухней и санузлом с душем. Смена белья и уборка производятся раз в неделю. Выносить мусор и мыть посуду придётся самостоятельно. Понятие «звёздности» в отношении вилл хотя и применяется турагентами, но ни о чём не говорит. Главным критерием при выборе виллы является её удалённость от моря. Особенностью черногорских прибрежных посёлков является их расположение на склонах спускающихся к морю гор. Поэтому даже 200 метров от моря вполне могут обернуться утомительным подъёмом вверх. Особенно это относится к посёлку Святой Стефан, не к острову, а именно к посёлку. Виллы там едва ли не вертикально поднимаются по крутому склону. Этот посёлок я бы не рекомендовал ещё и потому, что из-за близости к дорогому отелю и цены в ресторанах гораздо выше, да и проблема с парковкой автомобилей имеется.
Город Будва
Город Будва – вполне приемлемое место для отдыха. В отличие от большинства других туристических городков, он распластан по равнине. Но и тут надо поселиться как можно ближе к морю: тенистых улочек нет, до моря придётся идти под палящим солнцем.
Категорически не советую селиться в посёлках на берегу Боко-Которской бухты. Пляжей нет, заходить в море придётся с бетонных плит набережной, так же как в Хорватии, да и вода в бухте не шибко чистая. Единственным исключением для семей с совсем уж маленькими детьми может служить г.Герцег-Нови: здесь очень мелкое море, и находится город у самого входа в Боко-Которскую бухту. Наилучшим местом для отдыха, на мой взгляд, является городок Петровац. Это уютное поселение расположено на море в часе езды от аэропорта Тиват, недалеко от только что открытого скоростного туннеля, соединяющего побережье со столицей и дорогами, идущими вглубь страны, и, что немаловажно, равноудалёно от всех основных достопримечательностей.
Дальше Петровца селиться не следует – очень далеко и до аэропорта и до основных достопримечательностей.
Маршруты
Начальным пунктом всех маршрутов будет городок Петровац, в котором мы отдыхали.
Маршрут 1: вдоль Скадарского озера
Путешествие займёт у Вас целый день. Примерно в километре от Петровца в сторону Будвы шоссе, идущее вдоль всего черногорского побережья, имеет ответвление на столицу Подгорицу. В данном случае Вам туда. Во всех остальных случаях при поездках вглубь страны лучше воспользоваться недавно открытым туннелем «Sozina», расположенным на полпути из Петровца в Бар в районе местечка Сутоморе. Этот туннель самый длинный в Черногории – 4188 метров. Проезд по нему платный – 2,5 евро с легковой машины. Итак, преодолев серпантин старого шоссе, Вы окажетесь у поворота в городок Вирпазар – главное не прозевать этот поворот. Спустившись с горы, около километра Вы будете двигаться вдоль железной дороги, справа увидите ж/д переезд со шлагбаумом – это и есть поворот на Вирпазар. Въезд в городишко проходит то ли через каменные ворота, то ли через арку в доме, сейчас уже не помню, и мы сначала подумали, что вторглись на частную территорию. Это ощущение усугубилось тем, что нас обогнала «Нива» и вынудила остановиться. К нам подошел мужик крупного телосложения, и что бы Вы думали, всего лишь на всего предложил покататься на лодке по Скадарскому озеру, дал визитку своего ресторанчика и поинтересовался, не нужна ли нам комната для ночлега. Вообще, в местах расположенных на удалении от побережья с такой ситуацией нам впоследствии пришлось столкнуться неоднократно – не сидят черногорцы, сложа руки, стараются заработать денег. Правда, в отличие от турок и арабов, назойливости не проявляют, достаточно просто взять визитку и поблагодарить. Проехав городок, на развилке берите левее, и Вы окажетесь на узкой живописной дороге, ведущей вдоль озера. Шоссе то спускается к воде, то поднимается достаточно высоко в гору. Увидев рукописные указатели, спуститесь в какую-нибудь прибрежную деревушку – там Вы и свежей рыбы отведаете, и на кораблике по озеру покатаетесь. Продолжив после обеда поездку, проехав городок Острос, на перевале дорога резко повернёт вправо. С этой стратегической точки открывается замечательная панорама всего озера, албанского города Шкодер и Адриатического побережья. Тут же находится заброшенный пограничный пост с землянкой. Однако дальше этого домика в сторону Албании я пойти испугался: пограничников не видно, а вдруг местность заминирована? Полюбовавшись панорамой, надо ехать в сторону моря и по прибрежному шоссе можно возвратиться домой.
Маршрут 2: поездка на Большой пляж. Путешествие на целый день
Поехав по идущему вдоль моря шоссе, через г.Бар и г.Улцинь, через час – полтора Вы окажетесь на огромном и пустынном даже в пик сезона песчаном пляже. Этот пляж протянулся на 15 километров от города Улцинь до самой границы с Албанией. До недавнего времени это был тупик Европы. Здесь кончалась цивилизация, а за рекой Бояной, разделяющей Югославию и Албанию, за «железным занавесом» начинались владения Энвера Ходжи. Видимо поэтому до сих пор тут нет отелей, да и населённые пункты достаточно редки. В последние годы здесь появилось несколько обустроенных платных участков пляжа с небольшими кафе, прокатом водных мотоциклов, душами и туалетами. Самый ближайший к албанской границе – пляж «Копакабана». К нему ведет асфальтированная дорога, обустроены бесплатные автостоянки с навесами. Платить, около 1-2 евро, придётся только за лежаки и зонтики. Но ничто не мешает пройти метров 50 и расположиться на бесплатном песке. Правда, хитрые пляжные служащие могут к Вам прийти и попросить евро, типа за то, что Вы пользуетесь своим зонтиком. Но уж если они не поленились это сделать, то и мне для них «еврика» не жалко. А вот обедать лучше не в пляжном кафе, а рыбных ресторанах на реке Бояне. Для этого надо выехать назад на шоссе и двигаться вправо прямо к албанской границе. Если ехать «до упора», то Вы попадёте прямо к черногорской пограничной заставе. Весьма интересное, кстати, зрелище. Вышедших к Вам пограничников бояться не следует. Я, например, спросил, можно ли здесь проехать в Албанию. Пограничник, извинившись, сказал, что здесь, к сожалению, нет моста через реку, а есть он в расположенном неподалёку город Шукобин, туда и езжайте. Фотографировать, разумеется, здесь нельзя. Но незаметно, из машины, я всё-таки сфотографировал пограничную вышку и ДОТ, похожий на подводную лодку. Возвратившись с заставы, поворачивайте налево и через километр окажетесь на берегу северного рукава р.Бояны, где и расположены с полдюжины рыбных ресторанчиков. Выбирайте любой. Цены и ассортимент у всех примерно одинаковы. Килограмм речной рыбы «1 класса» стоит 24-26 евро. Официант прикатит для Вас целую тележку свежей рыбы – выбирайте! Обязательно закажите уху. Её подадут Вам в медном котелке. Прямо к ресторанам, построенным на реке на сваях, подплывают лодочники с предложением совершить прогулку к албанской границе и месту впадения реки в Адриатическое море. Не отказывайтесь – всего за пять евро с человека Вы получите незабываемое удовольствие. Кстати, рыбу в реке Бояне ловят сетями, подвешенными на конце длиннющего шеста – по устройству это напоминает «колодец-журавль».
Маршрут 3: Цетинье – Ловчен – Боко-Которская бухта
Если выехать рано утром и нигде подолгу не задерживаться, то поездка займёт у Вас целый день. В противном случае, лучше разбить маршрут на два этапа: Цетинье – Ловчен и Боко-Которская бухта. В поездку лучше отправиться ясным солнечным днём, т.к. значительное время Вы проведёте в горах, с которых открываются замечательные панорамы Черногории. Не забудьте захватить с собой достаточное количество фотоплёнок: на Ловчене хотя и есть сувенирный киоск, но плёнки там не продаются. Выехав из Петровца, у въезда в г.Будву шоссе имеет ответвление направо в древнюю столицу Черногории – Цетинье. Хотя городок и считается неофициальной – культурной и исторической – столицей Черногории, более часа делать там абсолютно нечего. Кстати, на мой вопрос о Цетинье как столице, жители официальной столицы Черногории – Подгорицы – ответили весьма недвусмысленно: «Село!». С этим трудно не согласиться. Жизнь в городе как будто замерла. Как пишут в путеводителе, «это город, сохранивший для будущего своё многовековое прошлое». Самым, пожалуй, значительным сооружением является Цетиньский монастырь, построенный в 1701 - 1704 годах. Турки неоднократно разрушали монастырь. В том виде, в каком он существует сейчас, монастырь был построен в 1724 году. В монастыре хранятся мощи святого Петра Цетиньского, духовного и гражданского правителя Черногории начала 19 века. Кроме того, на всеобщее обозрение выставлена ссохшаяся кисть руки Св.Иоанна Крестителя – зрелище, надо сказать, не для слабонервных. После увиденного, бес, наверное, вселил в меня крамольную мысль: а так ли плохо с точки зрение православия выставление напоказ незахороненного Ленина в московском мавзолее, может возвести его в ранг святых – и дело с концом? В поисках других достопримечательностей имеет смысл прокатиться по центральной улице города и посмотреть на необычную для Черногории архитектуру зданий бывших посольств разных стран, отелей и культурных заведений. На одной из площадей в центре городка на стене здания Вы сможете увидеть карту бывшей социалистической Черногории, где нынешняя столица Подгорица именуется прежним (с 1946 до 1992 года) именем – Титоград. Ваш дальнейший путь лежит в горы, в Национальный парк Ловчен (въезд платный – пол-евро с человека). Как выехать из Цетиньи в сторону парка описать словами затруднительно. Положитесь на свою интуицию или спросите у местных жителей. Так или иначе, попав на нужную дорогу, не сомневайтесь – она приведёт Вас к самой, пожалуй, почитаемой достопримечательности этих мест – Мавзолею Петра II Петровича-Негоша (1813-1851 г.). Как и в России, в Черногории был свой Петр I, сделавший крупные шаги к цивилизованному управлению подданными: в его эпоху были приняты первые письменные законы, были сформированы первые административные органы управления государством. Это был Пётр Цетиньский, мощи которого и хранятся в вышеупомянутом Цетиньском монастыре. Его, по всей вероятности, сын – Пётр II Петрович-Негош – в отличие от русского тёзки дурачком не был. Он был уважаемым черногорским владыкой, поэтом и философом. В Цетинье Негош создал типографию и открыл начальную школу. Пик Езерски-Врх (Озёрный пик, 1657 м над уровнем моря) Негош сам выбрал местом своего погребения и ещё при жизни в 1845 году построил там небольшую часовню. После его смерти в связи с ненастной погодой черногорцы не смогли выполнить его завещание и временно похоронили в Цетиньском монастыре, который некоторое время являлся резиденцией правителя. Только через три года в 1854 году посмертные останки Негоша были перенесены в часовню на Ловчене, где и находились до 1916 года, когда по распоряжению австро-венгерских оккупационных властей были вновь перенесены в Цетиньский монастырь. Оккупанты планировали снести часовню, даже начали это делать, и построить на вершине памятник победителям-захватчикам. После окончания периода оккупации в 1918 году останки продолжали находиться в монастыре, покуда в 1925 году не была построена новая часовня. С тех пор останки Негоша нашли себе вечный покой на вершине Ловчена. В период Второй мировой войны итальянские оккупанты артиллерийским огнём пытались уничтожить часовню, но сделать это не удалось. В 1951 году, когда отмечалось столетие со дня смерти Негоша, Правительство Народной Республики Черногории объявило конкурс на возведение нового памятника выдающемуся владыке и поэту. Однако строительство мавзолея началось лишь в 1970 году. Как пишут путеводители тех лет, «грандиозный мавзолей Негоша на Ловчене явился общим делом всех народов и народностей Югославии, стал символом братства и единства». Торжественное открытие мавзолея состоялось 28 июля 1974 года. Асфальтированная дорога на высоте 1578 м над уровнем моря заканчивается круглой площадкой, на которой можно оставить машину. Отсюда начинается дорожка-лестница с 461 ступенью, ведущая через туннель длиной 80 метров к Мавзолею. По ней Вам предстоит подняться на 82 метра вверх. Сам Мавзолей расположен на высоте 1660 метров над уровнем моря и является самым высокогорным в мире памятником такого рода. Вход внутрь платный – 1,5-2 евро с человека. В часовне Вы увидите гранитную скульптуру Негоша высотой 3,74 метра и весом 28 тонн. Обойдя часовню, по лестнице можно спуститься под неё в помещение гробницы, где стоит саркофаг с посмертными останками владыки. За Мавзолеем по горному хребту тянется мощеная дорожка, оканчивающаяся круглой смотровой площадкой. Отсюда, как говорят, можно увидеть даже Италию. Соседний пик – Штировник, на котором сооружены какие-то военные антенны, является самым высоким в этих горах – 1748 м над уровнем моря. Вернувшись назад к машине, можно перекусить в кафе, вход в которое находится здесь же. Дорога назад пройдёт другим маршрутом. Чуть съёхав с горы, на первой же развилке шоссе берите вправо. Асфальтированная дорога пройдет по живописным местам, с которых открываются грандиозные виды на Адриатическое море и Боко-Которскую бухту. На этой дороге местные жители продают свежайший домашний сыр, обязательно отведайте его. Выехав из национального парка, поворачивайте налево. Отсюда до г.Котор не меньше часа езды. Серпантин дороги будет спускаться, чуть ли не по отвесной горе. Спустившись, у Вас будет выбор: повернув налево, Вы можете возвратиться домой, повернув направо – продолжить путешествие по Боко-Которской бухте. Выбрав второй вариант, через 10 минут Вы окажетесь в древнем г.Которе. Он расположен в самом конце Боко-Которской бухты. Припарковав автомобиль на набережной (стоянка платная – около пол-евро в час), можно осмотреть средневековый городской комплекс, расположенный за крепостной стеной. Городские стены строились в течение 9-ти столетий с XI по XVIII века. Они поднимаются высоко в гору, общая длина составляет около 4,5 км, толщина от 2-х до 15-ти метров. Сам город лежит внизу, но при желании можно подняться вдоль стен на самую высокую точку. Дальше Ваш путь будет пролегать вдоль побережья бухты и следующим интересным местом будет городок Пераст, известный тем, что в XVIII веке русский царь Пётр I посылал сюда своих подданных обучаться морскому делу. Главное шоссе обходит город сверху, Вам надо не прозевать съезд с него, который будет отходить влево под острым углом. Припарковать машину в самом городке почти невозможно: он имеет одну узкую дорогу, проходящую прямо по набережной. Однако, проехав весь городок, у выезда на основное шоссе есть большая площадка для бесплатной парковки. От причалов на набережной отправляются судёнышки до двух островков – Святого Георгия, образованного естественным путём, на котором находится бенедиктинское аббатство и старое кладбище пераштанцев, и насыпного острова – Госпа от Шкрпьела с одноимённой церковью. В последние годы после развала Югославии черногорцы стали возрождать свою самобытность и древние традиции. Ежегодно 22 июля празднуется «фашинада», во время которой жители прибрежных поселений на стилизованных лодках приносят на остров новые камни. Покинув Пераст, через несколько километров дорога приведёт Вас в город Рисан. Это древнейшее поселение на берегу Боки-Которской. Впервые оно упоминается в III веке до н.э. Наиболее интересными достопримечательностями здесь являются остатки римского жилого дома с мозаиками конца II – начала III веков н.э. и рисунки VIII века до н.э. на стене пещеры рядом с деревней Липцы. К сожалению, у меня не было времени осмотреть их, поэтому, как их найти, подробнее рассказать не могу. Следующую остановку я сделал на въезде в г.Герцег Нови. Здесь прямо у шоссе слева стоит большая крепость, в наши дни превращённая в открытую концертную площадку. С крепости открывается вид на вход в Боко-Которскую бухту и расположенные ниже дома старого города. Продолжив путь, вскоре я подъехал к пограничному с Хорватией КПП. Для проезда в Хорватию россиянину требуется специальный ваучер и страховка на прокатный автомобиль, действующая в Хорватии. Страховку совершенно бесплатно Вам может дать агентство, где Вы брали автомобиль напрокат. А ваучер, по непроверенным данным, можно приобрести в турагентствах в Будве или Герцоге Нови, организующих экскурсии в Дубровник. В данном случае, гораздо проще, по-видимому, приобрести экскурсию и отправиться в Дубровник на туристическом автобусе. Развернувшись, я решил найти бывшую резиденцию Иосипа Броз Тито, в которой ныне устроена роскошная гостиница. Возвращаться в Герцег Нови я не стал, а, не доезжая Игало, повернул направо и поехал по широкой дороге вдоль бухты в сторону открытого моря и границы с всё той же Хорватией. Через несколько километров дорога упёрлась в шлагбаум, и из небольшого строения вышли два полицейских, один из которых лениво уселся на скамейку, а другой стал прохаживаться вдоль шлагбаума, совершенно не глядя в мою сторону, изображая, по-видимому, охрану границы. Подойдя к ним, я поинтересовался относительно вышеуказанной дачи, но вразумительного ответа не получил. Зато услышал сетования на то, что Югославия развалилась, все отгородились границами, и хотя для взаимного перемещения бывшим югославским гражданам визы не требуются, но всё равно не приятно. Беседуя со служивыми, не мог я не коснуться такой щекотливой темы, как предательство Россией Сербии в 1999 году. Полицейские заверили меня, что на русский народ они не обижаются, во всём виноват «пьяница Ельцин», и вообще, «Бог высоко, Россия – далеко». Распрощавшись, я отправился в обратный путь, который несколько отличался от пути сюда. Миновав г.Герцег Нови, километрах в 15-20 от него в самом узком месте Боко-Которской бухты в посёлке Каменари имеется паромная переправа (3,5 евро за легковую машину) существенно сокращающая путь назад. Даже при наличии очереди вся переправа займёт у Вас едва ли больше получаса. Съехав с парома и повернув налево, Вы вернётесь в г.Котор, а, поехав направо, Вы выберете гораздо более короткий путь домой через г.Тиват. Заканчивая рассказ о Боко-Которской бухте, замечу, что она является фьордом – морским заливом, глубоко (примерно на 30 километров) вдающимся в сушу. Кроме того, считается, что она входит в десятку самых красивых бухт в мире.
Маршрут 4: Монастырь Острог – г.Никшич – г.Жабляк – каньон реки Тары – монастырь Морача
Этот маршрут займёт у Вас два дня. По кругу его протяжённость составит около 500 км, и половина пути пройдёт по двухполосным горным дорогам. Отправляться в это путешествие следует тоже в погожий ясный день. Выехав из Петровца, лучше всего поехать вправо и воспользоваться упоминавшимся выше скоростным туннелем. Проезжая дамбу через Скадарское озеро, слева Вы увидите развалины старой турецкой крепости, а, миновав дамбу - расположенную справа типичную рыбацкую деревушку, жители которой прямо у дороги продают свежую рыбу. За рыбину длиной сантиметров 50 просят 10 евро, рыбки помельче оцениваются в 5 евро. Двигаясь по этому шоссе, чуть не доезжая г.Подгорицы, сверните по указателю налево и через 50 километров достаточно широкого и скоростного шоссе, проходящего по долине р.Зеты, увидите указатель направо к монастырю Острог. Дальше начинается очень узкая и местами грунтовая дорога. Но не пугайтесь: по ней даже огромные туристические автобусы ездят – и ничего. Монастырей на самом деле два: Нижний с церковью Святой Троицы, построенной в 1824 году, и Верхний монастырь, построенный во второй половине XVII века в отвесных Острожских скалах. Цель всех паломников – Верхний монастырь. В его стене находятся две церкви: Церковь святого Креста (1665 год) и Главная монастырская церковь, построенная в 1774 году. В этой церкви в сундуке покоятся останки Святого Василия Острожского Чудотворца. У сундука дежурит священник, и, войдя в церковь, от обязанности поцеловать сундук уклониться Вам не удастся. Туристические автобусы останавливаются на парковке у Нижнего монастыря, дальше - или пешком или за одно евро на маршрутке-микроавтобусе. Если Вы на своей машине, то можно подъехать к самому Верхнему монастырю, парковка там бесплатная, однако может быть переполнена. Поэтому вдоль дороги на разной высоте устроено множество дополнительных бесплатных парковок, а специальные служащие следят за их загруженностью и по рации передают друг другу информацию. Посетив монастырь и вернувшись на главное шоссе, надо ехать вправо в сторону города Никшича. При въезде в город сверните налево в сторону Боснийской границы и километров через десять вы увидите рукотворное озеро Сланско. Видимо, здесь добывали какие-то полезные ископаемые. Пейзаж достаточно зловещий, впору снимать фильмы про пришельцев. Развернувшись, возвращайтесь в Никшич, и, проехав по окраине города, направляйтесь в сторону г.Плужине. Через несколько километров будет поворот направо на г.Шавник. Миновав Шавник, будет развилка дорог. Одна на г.Боан, другая неизвестно куда. По какой ехать – всё равно, в конце концов, обе дороги встретятся. Но первая, пожалуй, немного лучшего качества. Обе дороги ведут к горному массиву Дурмитор и в г.Жабляк. Места очень живописные и ухоженные. Чем-то напоминают альпийские луга в Швейцарии. Аккуратные крестьянские домики, природные высокогорные пастбища, и опять же свежайший деревенский сыр. В городке Жабляк имеет смысл заночевать. Это небольшое поселение находится на высоте 1456 метров над уровнем моря и является самым высоким городом на Балканском полуострове. Его окружают множество горных пиков, высота которых превышает 2 километра. Самый высокий – Боботов Кук высотой 2522 метра. Жабляк является горнолыжным центром Черногории, однако по ухоженности и обустроенности уступает даже болгарским Пампорово и Боровцу. Конечно, с проживанием и питанием здесь проблем не возникнет: в городке имеются пара больших гостиниц и множество частных пансионов. Именно здесь в ресторанчиках Вы сможете отведать национальное черногорское блюдо – жаркое из молодой баранины или козлятины, запечённое в казане под чугунным колпаком, а так же разнообразные блюда из домашнего сыра. Недалеко от города расположены горные озёра, самое известное из которых – Чёрное озеро. Наутро продолжаем путь в сторону реки Тара. До неё недалеко – около 20 км. Подъехав к реке, Вы увидите грандиозный мост Джурджевича через каньон. Его высота 150 метров, построен он был в 1938 – 40 годах. Рядом с ним имеется кафе, в котором можно позавтракать. Цены здесь раза в полтора дешевле, чем на побережье. Через мост на машине ехать не надо – дорога ведёт в Сербию. Надо свернуть направо в сторону г.Мойковац, и на протяжении 50 километров Ваш путь будет пролегать по живописному каньону реки Тары. Вообще-то, самые высокие горы, окружающие реку, находятся вниз по течению, налево от моста, в сторону Боснии и Герцеговины. Но автомобильной дороги туда нет, и любоваться красотами можно, только сплавляясь на байдарке. Такую услугу здесь оказывают, но надо иметь в виду, что это недёшево (около 200 евро с человека) и займёт несколько суток. Миновав каньон, у города Мойковац надо повернуть направо в сторону Подгорицы, и вскоре дорога пойдёт по не менее красивому каньону реки Морача. А слева выше в горах проходит железная дорога Белград – Подгорица, построенная в 1960 -1970 годах, с красивыми мостами и виадуками. Примерно на полпути от Мойковца к Подгорице, слева от шоссе на берегу р.Морачи стоит одноимённый монастырь. Рядом с монастырём имеется водопад и несколько кафе, где можно перекусить. Дальше Ваш путь лежит в г.Подгорицу. Если остаётся время до захода солнца, то имеет смысл посетить ещё два необычных места. Свернув в Подгорице налево на дорогу, ведущую к албанской границе в г.Божай, и проехав километра 3-4, остановитесь у моста через реку Циевну. Места здесь равнинные, но река протекает в узком и глубоком ущелье, проделанном водой в широком и пересыхающем летом основном русле. Если ехать дальше в сторону границы, то Вы попадёте во второе необычное место – это пограничный с Албанией КПП, где стоят в очереди албанские «Мерседесы». Здесь можно понаблюдать за самым загадочным европейским народом. При большом желании можно попытаться проехать в Албанию. По крайней мере, черногорские пограничники уверили, что с их стороны, учитывая даже, что машину я взял напрокат, препятствий не будет. Что касается албанских пограничников, то должны пропустить и без визы, если покажешь им обратный билет на самолёт из Черногории и свою регистрационную карточку. Надо только купить страховку на машину и оплатить 10 долларов въездного сбора. Однако, поскольку было уже поздно и у меня не было с собой авиабилета, от этой затеи пришлось отказаться. Вообще-то, из курортных черногорских городков организуются экскурсии в албанский город Шкодер, но желающих мало, да и русских стараются не брать, т.к. недавно был прецедент, что группу русских туристов в Албанию не пустили.
Глянув на карту Черногории, у вас может возникнуть соблазн не сворачивать после Никшича направо в город Жабляк, а ехать прямо до города Плужине, что бы, посетив Пивский монастырь и посмотрев на Пивское озеро, через горы направиться в Жабляк. Делать это не следует. Дорога из Плужине в Жабляк, хотя и обозначена на карте, труднопроходима для легкового автомобиля. Я попытался поехать по ней с другой стороны – из Жабляка в Плужине, - но километров через пять, уже в горах, асфальт резко оборвался, и дорога стала даже не грунтовой, а усыпанной крупными камнями. Что бы безопасно развернуться, мне пришлось проехать вперёд метров пятьсот со средней скоростью не больше пяти километров в час. А до Плужине оставалось ещё 40 километров!
Вот вкратце и все маршруты, о которых я хотел рассказать. Разумеется, по пути встречается гораздо больше достопримечательностей, чем я упомянул. По количеству монастырей и церквей на километр пути Черногория, вероятно, превосходит даже Грецию. А по количеству хорошо сохранившихся средневековых городов и крепостей на единицу площади, Черногории нет равных, пожалуй, во всей Европе. Напоследок хочу сказать ещё вот о чём. Загорать с обнажёнными сисями в Черногории не принято. Ну, а если Вы любите принимать воздушные и солнечные ванны полностью обнажёнными, то на побережье есть для этого специальный остров. Называется Ада Бояна, и расположен у самой албанской границы. От рыбных ресторанов, описанных в Маршруте № 2, к нему ведёт узкий, шириной в одну машину, автомобильный мост. На самом острове имеется гостиница и кемпинги, в которых любят отдыхать немецкие нудисты.
Автор: Леушев Валерий (Москва), сентябрь 2005 года
