Выходные в Приозерске
Несмотря на безликое название, в город Приозерск я ехал с надеждой очутиться в старом финском городе, похожем на Выборг, погулять по обустроенной набережной Ладоги, а утром, осмотрев древнюю русскую крепость Корелу, отправиться на пароходике на остров Валаам. Увидев на шоссе табличку «Приозерск», я сбавил скорость, предвкушая скорый ночлег в какой-нибудь, сохранившейся от финнов гостинице, и вечернюю прогулку по берегу Ладожского озера.
На такой же медленной скорости мы с дочкой ехали по городу: « - Тут даже есть цирк-шапито!» - «А вот финская церковь в стиле национального романтизма!», пока за водонапорной башней дорожный знак «конец населённого пункта» не оборвал наши мечтания, и мы поняли – дальше только Карелия. А где же старый финский город, где набережная, где порт, в конце концов? А нету. Посмотрев повнимательнее на карту, я понял, что и два-три миллиметра, отделяющие город от водной глади, кое-что значат! Местные жители с обидой поправляют, когда название города произносят через «Ё»: надо говорить не «Приозёрск», который, якобы «при одном озере», а «Приозерск» - при множестве озёр. Однако это преимущество совершенно не используется. До Ладоги асфальтовой дороги нет, а вдоль реки Вуокса - от города до её впадение в Ладожское озеро - расположены предприятия, причём весьма вредные.
Гостиницу в старом финском доме, мы всё-таки нашли, но ночевать в ней противопоказано: прямо за ней на берегу Вуоксы дымит огромный мебельно-деревообрабатывающий комбинат (ПМДК). Справедливости ради, надо заметить, что построен он был ещё финнами в начале 30-х годов ХХ века в качестве целлюлозной фабрики. Назывался он тогда завод Вальдгофа. После занятия города советскими войсками в 1944 году, он долгое время так и являлся целлюлозно-бумажной фабрикой. В последние годы на нём стали производить мебель, а воздухоочистные установки поставить «жаба задушила». С исторической и архитектурной точки зрения заехать в этот район города надо обязательно. Свернув направо с шоссе на первом и единственном светофоре, езжайте прямо, куда подскажет интуиция, и Вы увидите и старые заводские ворота, и гостиницу, и сохранившиеся после всех бомбёжек финские домики.
Вообще, как ни странно, в Приозерске (он же Кексгольм – по-шведски «кукушкин остров», он же Кякисальми – по-фински «кукушкин пролив») в 1939-1944 годах переходившем из рук в руки, что сопровождалось большими разрушениями, сохранились высокие постройки: вышеупомянутая евангелическо-лютеранская церковь, возведённая в 1930 году, в ней сейчас разместился «Центр досуга молодёжи», многоэтажный лицей, комплекс административных зданий завода Вальдгофа и другие более мелкие здания. Центр города тяготеет не к Ладоге, а к озеру Вуокса. Вообще, Вуокса – это множество озёр, рек и болотистых местностей, берущих начало где-то в Финляндии, скорее всего у Иматры. Такая сеть на Карельском перешейке и в Финляндии настолько запутана, что не знаешь, где начало, а где конец, и что куда впадает. На берегу этого озера расположен железнодорожный вокзал, построенный в начале ХХ века, пристань, а также древняя русская (шведская, финская) крепость Карела на острове Детинец, и напротив неё на бывшем Спасском острове - Приозерский военный санаторий Ленинградского Военного округа. Раньше это действительно были острова, но в октябре 1857 года километрах в 40-ти к югу в районе Кивиниеми (нынешнего посёлка Лосево) взорвали перешеек между р.Вуоксой и озером Сувантоярви (ныне Суходольским), дыбы сократить водный путь из системы финских озёр в Ладогу. Работы были проведены неудачно: и судоходства не получилось – в новом канале образовались пороги, и севернее у Кексгольма р.Вуокса обмелела. Ныне между бывшими островами сохранилась лишь небольшая протока. На Спасском острове в XVI веке была построена, т.н. «Новая крепость», которая в последствии неоднократно перестраивалась. Однако до наших дней дошли лишь земляные валы с бастионами, да в плачевном состоянии пара старых ворот. С конца 80-х годов ХIХ века до 1918 года в перестроенных бывших казармах на территории Новой крепости располагалась психиатрическая больница, а затем снова финская воинская часть.
В армейском санатории мы и заночевали. А больше, собственно, и негде. Гостиница (построенная тоже финнами в 1920-30-х годах) на центральной улице Калинина, закрыта на ремонт, в заводской при ПМДК мы ночевать не решились. Уже потом, в Москве, я узнал, что есть в Приозерске ещё одна гостиница – «Уют», находится она по адресу: улица Гагарина дом 11, но горожане о ней и слыхом не слыхивали. Надо заметить, что люди в Приозерске очень доброжелательны, но верить их советам надо с осторожностью. Примеров приводить не буду, но действуйте лучше своим умом, и в гостиницу «Ладога» в селе Сторожевом не езжайте! Грунтовая дорога по лесу, дешёвых номеров нет, цены в ресторане повыше, чем в Европе. И ни в коем случае не езжайте в эту гостиницу от деревообрабатывающего комбината по берегу Ладоги через лес – есть там одна лужа шириной всего-то метр, но и глубиной тоже. Никогда в жизни не промерял я палкой броды, а тут Бог подсказал. В-общем, повернул я назад и с надеждой постучался в военный санаторий. Был час ночи, и добрая дежурный врач поначалу отнекивалась: дескать, бухгалтерия закрыта, да и вообще тут военное положение, но, глядя на два автобуса с финскими номерами, стоящими около одного из корпусов, и вспомнив о мирно похрапывающих финнах, приехавших смотреть на свои бывшие владения, её руки, проконсультировавшись с мозгом и взяв у меня в залог оплаты паспорт, набрали телефонный номер, и вот уже её рот говорил в трубку: «Поселите этого молодого человека с дочерью, в любом номере, где они захотят!»
Прибывши в один из санаторных корпусов, я начал по-мистер-твистерски выбирать себе номер, поражаясь, что такой большой санаторий почти пуст, и кроме финнов здесь никто не живёт. Разбужен я был ни свет, ни заря раздававшимися из соседней комнаты обсуждениями особенностей национальной рыбалки. Ну, думаю, выбрал я себе номер рядом с тремя полковниками-придурками! Да не-е-ет, это просто очередной ужасный сон, как меня вновь призвали в армию… Не тут-то было! Я окончательно проснулся, и, выйдя на балкон покурить, увидел множество хорохорящихся мужиков с военной выправкой и с престарелыми, одуревшими от безделья и блядства в военных городках, жёнами, идущих с завтрака обратно в корпус. Оказывается, отбой в санатории в 23 часа и вчера все уже спали! Однако на обслуживающий персонал обилие командиров в течение последних пятидесяти лет не наложило абсолютно никакого отпечатка. «Садитесь, миленькие, кушать» - слышали мы с дочкой в столовой. «Вы так рано уезжаете, а как же пообедать?» - вопрошала нянечка в корпусе. В-общем, «партия войны» никогда не победит наш добродушный русский народ. Всё это удовольствие должно было обойтись нам в 550 рублей с человека, включая завтрак, а так же обед и ужин которыми мы, впрочем, не планировали воспользоваться. И никаких тебе «расчётных часов в 12 часов дня» - приехал ночью, и уезжать должен ночью, а то обслуга чувствует себя неловко: не накормили по полной программе и вообще, как же так, «уплочено» ведь за сутки. Администрация, как я её не уговаривал, отказалась брать деньги за не оказанные услуги и кормёжку. В конце концов, предложили такой вариант: мы, говорят, не будем брать с Вас денег как за двоих, возьмём за одного, т.к. обедать и ужинать вы всё равно не будете. Вот и пойми тут, что такое честность и откуда в России бедность? Вообще, простодушие, видимо, свойственно приозерцам. В России существует профессиональный праздник, только не смейтесь, работников детской комнаты милиции. Отмечается он ежегодно 31 мая. Так вот: в Приозерске недавно праздновали 70-летие «одной из самых важных служб городского ОВД – подразделения по делам несовершеннолетних». Но, позвольте, 70 лет назад в 1935 году город ещё принадлежал финнам!
Ни мало не смущаясь, горожане празднуют юбилеи «освобождения Приозерска от фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну». Уж назвали бы этот праздник по-другому, например, «воссоединения с Россией». Дело в том, что город и окрестности, хотя и принадлежали когда-то Российской Империи, но постоянно переходили из рук в руки: от шведов к русским и наоборот. И всегда заселены были в основном финнами и карелами, которым с октября 1939 года пришлось спешно эвакуироваться в связи с вынужденной передачей этих территорий от Финляндии к СССР. Русское население во все времена до 1940 года было представлено, как правило, военными и заключёнными, на рубеже XIX-XX веков к ним добавились дачники. В разное время город посещали с инспекциями Суворов, Кутузов, а так же Ю.М.Андропов, бывший в начале 1940-х годов комсомольским деятелем. В новейшей истории Кексгольм был принят от финского командования 19 марта 1940 года. Первыми жителями, как водится, стали красноармейцы и заключённые: уже через месяц, 16 апреля 1940 года, в городе был образован Кексгольмский исправительно-трудовой лагерь для восстановления и строительства объектов целлюлозно-бумажной промышленности, который просуществовал вплоть до 28 июня 1941 года. С начала июня 1940г. начались попытки заселения приобретённых территорий переселенцами из Киевской, Тульской, Рязанской и других областей СССР. Однако в сельские районы народ ехал неохотно: крестьяне не хотели покидать родные места. Города заселялись с большим энтузиазмом: уж если бежишь из деревни в город, то какая разница в какой. К концу 1940 - началу 1941 годов в Кексгольме проживало свыше 10.000 новых жителей. Но, как оказалось, и победителей тоже судят: уже летом 1941 года финские войска вновь заняли часть Карельского перешейка, советские граждане бежали, а не успевших, по приказу маршала Маннергейма, заключили в концентрационные лагеря с очень жёстким режимом. Коренное население постепенно стало возвращаться в родные места, налаживать разрушенную войной и советским присутствием инфраструктуру города и хуторов. Возвращение продолжалось вплоть до осени 1944 года, пока в октябре СССР вновь не присоединил к себе эти земли. Измученные аборигены ушли отсюда теперь навсегда.
Несмотря на то, что боевых действий на Карельском перешейке практически не велось – эти территории были переданы Советскому Союзу после советско-финских переговоров, прошедших в Москве в феврале 1944 года - сам город был сильно разрушен, большей частью самими уходящими отсюда жителями. Первыми Кексгольм с окрестностями занимали подразделения Советской Армии и их тыловые части. Затем в начале октября 1944 года на поезде из Ленинграда прибыли будущие партийные и советские руководители города и района. С начала 1945 года стали прибывать эшелоны с эвакуированными довоенными советскими жителями этих мест. В июне 1945 года началась вербовка демобилизуемых из армии. Второе «великое заселение» проходило более успешно, чем в 1940 году: в город и окрестности с охотой переезжали жители разрушенных войной Украины и Белоруссии, которым выдавали компенсации и льготы и в месте отъезда, и в пункте назначения. В общем, к февралю 1946 года в Кексгольме насчитывалось уже около 3.500 жителей. В 1947 году был заключён Парижский мирный договор между СССР и Финляндией. После этого у советской стороны руки стали полностью развязаны и в 1948 году из этих мест, согласно Постановлению Правительства СССР, выселили не успевших эвакуироваться финнов и карелов и переименовали населённые пункты на русский манер: Приозерск, Сторожевое, Партизанское и т.п. В 1950-х годах сровняли с землёй старые финские кладбища. Сейчас в городе проживает около 20.000 человек. Кто-то работает в военном санатории, кто-то на ПМДК или на расположенном по соседству Деревообрабатывающем заводе, который, между прочим, ещё с советских времён изготавливает продукцию для IKEA, а многие ездят в Питер на заработки, встречал я там их. Есть в Приозерске и мясоперерабатывающий комбинат, но, говорят, сейчас закрыт.
Главной достопримечательностью города, конечно, является крепость Корела. История её начинается в незапамятные времена, когда эти территории входили в состав Новгородской Республики... А первое упоминание о поселениях в этих местах относится к 800-900 годам нашей эры. С начала крепость была деревянной. В нынешнем, каменном виде, крепость построена шведами в период с 1580 до 1595 годов, когда эти земли в очередной раз становятся их владениями. С 1710 по 1917 год Кексгольм находился в составе Российской империи. С конца XVIII века в Круглой башне крепости жила находившаяся в пожизненном заключении семья Емельяна Пугачёва: жена, дети, любовница. С начала XIX века, когда по итогам последней русско-шведской войны к России была присоединена вся территория Финляндии, крепость утратила военное значение и стала использоваться только как политическая тюрьма, в которой, среди прочих, томились декабристы. С 1962 года в крепости работает музей, а с недавних времён проводятся праздники и фестивали.
С пропитанием в городе проблем нет. Кафе и рестораны имеются, а круглосуточно работают два кафе на шоссе прямо напротив военного санатория. Одно принадлежит бывшему лётчику – на стенах развешены фотографии самолётов – и меню там из полуфабрикатов. Другое, не знаю чьё, но пища домашняя. Мы ужинали в первом кафе, т.к. было прохладно, и мы решили, что у второго только открытая веранда, но не поленитесь, зайдите внутрь.
Подводя итоги, скажу, что как транзитный пункт для ночёвки по пути на север Приозерск вполне сгодится. А вот специально приезжать для осмотра достопримечательностей имеет смысл не более, чем на один день. Что касается путешествия на кораблике на Валаам, то монастырский причал где-то в городе есть, но выяснить его местонахождение и расписание рейсов нам не удалось. Да и, поди, что бы сесть на корабль благословение Алексия II потребовалось бы – Валаамский монастырь-то ставропигиальный, подчиняется напрямую Патриарху. Поэтому возвращаемся в Санкт-Петербург, тем паче, что от Питера всего 140 километров.
Автор: Леушев Валерий (Москва), июль 2005 года
