Круиз на "Гоголе" по Северной Двине

На Гоголе по Северной Двине

Ольга Пухлякова, 06-13 июня 2008 года

Архангельск - Брин-Наволок - Верхняя Тойма - Красноборск - Котлас - (Великий Устюг) – (Сольвычегодск) – зеленая стоянка – Архангельск

Уникальность пройденного маршрута Архангельск-Котлас-Архангельск также состояла и в том, что по водам реки Северная Двина туристов вез именно пароход 1911 года, а поэтому свой отчет думаю начать именно с его описания.

Пароход "Н.В. Гоголь"

Во время круиза удалось купить книжку про пароход "Н.В. Гоголь" "Из века в век", где описана его почти вековая история, а также приведены фотографии различных периодов. Книжку купили и мои попутчики, которые уже успели ее прочитать, но думаю, что информация о пароходе будет интересна всем, а поэтому некоторые сведения из книги о пароходе "Н.В. Гоголь".

В 1909 г. Сормовский завод по заказу северян построил пароход "Михаил Криличевский (далее "Иван Каляев"), а год спустя, в 1910 г., были заложены еще два таких же судна, стоимостью каждый по 140 тыс.руб. Будущее название заложенных пароходов были: "Н.В. Гоголь" и "Генерал Кондратенко" (позже "А.И. Желябов").

Пароходы были построены по последнему слову техники того времени. Пар вырабатывали два огнетрубных пролетных паровых котла, работавших на дровах. Главные паровые машины тройного расширения, установленные на строящихся пароходах, также были изготовлены на Сормовском заводе. Это машины тройного расширения пара с золотниковым приводом Джоя. Диаметры каждого из трех цилиндров: высокого давления - 380 мм, среднего - 610 мм, низкого давления - 1030 мм. Ход поршня 1070 мм. Работая на бортовые гребные колеса, машина могла развивать мощность до 500 л.сил. Для предварительной подготовки (очистки и подогрева) речной, забортной воды, подаваемой в паровые котлы, на пароходах имелись так называемые "теплые ящики", в состав которых входили трехступенчатые каскадно-коксовые фильтры и подогреватель воды, использовавший тепло отработавшего пара после третьей ступени главной паровой машины. Для обеспечения максимальной экономичности работы гребные колеса оснащались эксцентриковыми приводами разворота плиц, благодаря которым плицы (лопасти) при вращении колеса заходили в воду не плоскостью, чтобы не было шлепка, а ребром. Под водой плицы разворачивались перпендикулярно касательной к окружности обода колеса, а при выходе из воды снова поворачивались ребром к водной поверхности. Имелся на пароходе свой источник постоянного тока (два пародинамогенератора), паровой штурвал и машинный телеграф.

Пассажировместимость была - 695 человек.

Весной 1911 г. представители Северного пароходства общества "Котлас-Архангельск-Мурман" произвели осмотр построенных Сормовским заводом пароходов "Н.В.Гоголь" и "Генерал Кондратенко". Для определения мощности главных паровых машин, скорости хода и расхода топлива был сделан пробег по Волге от Сормово до города Балахна и обратно. Причем пароходы равномерно нагружали чугуном до проектной осадки. Осмотр и испытания показали, что суда "во всем построены тщательно и согласно договору... Главные паровые машины работали непрерывно полным ходом, совершенно плавно, без стука и нагрева трущихся частей, хорошо подчинялись управлению. Паропроизводительность котлов вполне достаточна, пар все время держался ровно и легко в пределах 180-190 фунтов на квадратный дюйм". Средняя скорость хода в спокойной воде оказалась около 20 верст в час.

Из Нижнего Новгорода на Северную Двину пароходы перегонялись по рекам Волге, Шексне, по Северо-Двинской системе через Кубенское озеро и по реке Сухоне. Так как шлюзы Северо-Двинской системы не позволяли пройти судам, они были рассоединены на три части: носовую, среднюю и кормовую. Сборка пароходов происходила в Михайловских мастерских Северного пароходного общества (Великий Устюг).

В том же 1911г. пароход "Н.В. Гоголь" начал свою первую навигацию на линии Вологда-Архангельск. После 1 июля, по мере спада воды, он работал на линии Устюг-Котлас-Архангельск, а затем Котлас-Архангельск.

Пароход пользовался спросом у пассажиров, на пароходе имелась библиотека, а также хороший буфет с большим ассортиментом кушаний и напитков, в меню называлось свыше 150 наименований кушаний. Пассажиры для вызова официанта и горничной в каюту могли воспользоваться звонком. К их услугам были ванна, постельное белье, конечно, эти услуги, касались, прежде всего, наиболее состоятельных пассажиров, ехавшим 1,2 классом. На верхнюю палубу парохода допускались пассажиры только именно этих классов. Еще на пароходе были пассажиры 3 класса и... палубные пассажиры, коротавшие время путешествия, сидя на березовых дровах, складированных на нижней палубе. Для них - самых "простых" пассажиров - на судне имелись два медных куба (бака) с кипяченой водой, подогревавшейся паром. Матросы должны были контролировать, чтобы кубы всегда были полны и начищены до ярко-красного блеска. А еще бывали на пароходе "Н.В. Гоголь" и необычные "пассажиры": крестьяне возили коров, лошадей и поросят. Этот "живой уголок" находился на корме, под навесом.

Березовых дров, использовавшихся в качестве топлива, требовалось довольно большое количество - 40 кубометров в сутки. Поэтому по маршруту следования парохода, примерно через 200 км, находились пристани с так называемыми дровоскладками, где можно было пополнить запасы дров, в основном, березовых чураков длиной примерно 1,5 метра, разрубленных пополам. Дрова заготовляли заблаговременно и 2-3 года сушили в штабелях. Таскали чураки на судно на специальных тележках, так называемых "медведках", складировали на палубе и потом, при движении парохода, сбрасывали через люк в палубе в котельное отделение.

Расстояние от Вологды до Архангельска пароход "Н.В. Гоголь" преодолевал за 82 часа, а вверх от Архангельска до Вологды за 115 часов. Для начала 20 века это, с учетом удобств, которые предлагались пассажирам, было совсем неплохо. Ходил пароход, в основном, до 1 октября, а иногда и дольше, если позволяла навигационная обстановка, но билеты уже продавались за более высокую плату.

На зимовку судно становилось в затон Кузино (Великий Устюг).

В 1918 г. пароходы "Н.В. Гоголь", "Генерал Кондратенко" и другие (всего 67 грузопассажирских, 159 буксирных пароходов и 663 непаровых судна) были национализированы Советской властью. А 2 августа 1918 г. началась новая страница в истории парохода "Н.В. Гоголь".

Из воспоминаний бывшего помощника капитана парохода С.М. Полозкова:

"... Едва мы успели разгрузиться в Устюге, как получили приказ: немедленно следовать в Архангельск в распоряжение военного коменданта города ... По дороге я размышлял: "Почему такая спешка? Что случилось?". Неподалеку от Архангельска мы встретили караван из семи пассажирских и буксирных пароходов. Среди них были "А.И.Желябов", "М.В. Ломоносов", "Степан Разин" и др. ...Капитаны встречных судов сказали нам, что к Архангельску походят интервенты, и что в городе началась эвакуация.... В Архангельск прибыли 2 августа в 2 часа утра. Расстояние от Устюга покрыли за 27 часов... Под наблюдением коменданта города на палубе нашего парохода установили пулемет. Затем, погрузив архивы, имущество военных и гражданских учреждений, оборудование, мы вышли на рейд, бросили якорь. Здесь к нам подошел военный тральщик, с которого в трюм и на палубу парохода стали перегружать мешки с боеприпасами... Почти весь национализированный пассажирский и буксирный флот, более ста судов, речники увели вверх по Двине. Разгрузившись в Устюге, "Н.В.Гоголь" вернулся в Котлас и поступил в распоряжение заместителя председателя Архангельского губисполкома П.Ф.Виноградова, прибывшего из Двинского Березника в Котлас 5 августа...Находясь в его распоряжении, "Н.В.Гоголь" выполнял особые поручения командования, подвозя из тыла к месту боев пополнение, боеприпасы, продовольствие. В августе и начале сентября сухопутные части и флотилия, руководимые П.Ф. Виноградовым, вели наступательные бои за устье Ваги. Появилось много раненых. Наш пароход превратился в плавучий госпиталь. В дальнейшем пароход "Н.В.Гоголь" продолжал использоваться как госпитальное судно 6-ой армии. Сюда с мест боев привозили раненых, здесь делали операции, а в каютах, превращенных в больничные палаты, бойцы проходили лечение. Тогда изменился и внешний вид парохода. Вместо привычного белого, он был выкрашен в серый цвет, а на стенку его верхней палубы нанесли отличительный знак - красный крест.

Поздней осенью 1919 г., когда из-за заморозков на Северной Двине уже появился первый лед, следуя с фронта к месту зимовки, "Н.В.Гоголь" в местечке Межа (Верхнетоемский район) при отсутствии знаков, обозначающих фарватер, распорол днище о каменистое дно и ... прочно сел на грунт. Пролом был достаточно велик: от носового трюма до машинного отделения. Вызволить пароход с мели не удалось. Так и зимовал "Н.В. Гоголь", скованный льдами, с проломленным днищем. Чтобы предохранить его от возможных во время весеннего ледохода повреждений, вокруг корпуса судна на зиму соорудили защитную дамбу из бревен и льда. В мае 1920 г., после ледохода, пароход "Н.В. Гоголь" был переведен в Великий Устюг и поставлен на ремонт, а в 1921 г. он снова вышел на линию Архангельск - Вологда, перевозил грузы и пассажиров.

В 1929 г. на пароходе "Н.В. Гоголь" случился пожар ... в итоге все закончилось благополучно. Пароход, совершая свой обычный рейс с пассажирами и грузом на борту, вышел из Котласа в Архангельск. Вскоре, примерно через 2 часа, до подхода к Красноборску, члены экипажа заметили, что из трюма просачивается черный дым. По специфическому запаху стало ясно, что горит резина, а точнее, резиновая обувь, загруженная накануне в трюм. Причиной загорания, видимо, был окурок, брошенный кем-то в трюм при погрузке в Котласе. Капитан парохода приказал включить систему паротушения трюма, но для резины пар оказался не эффективным средством, горение продолжалось. Тогда, капитан приказал, взять курс к берегу, готовить к спуску спасательные шлюпки и приступить к тушению огня пожарным насосом. "Н.В. Гоголь" сходу выбросился на песчаную отмель, пассажиров эвакуировали на шлюпках. Пожар вскоре был потушен...

До 1936 г. пароход "Н.В.Гоголь" ходил на линии Архангельск-Вологда, затем из-за спада уровня воды в реке по маршруту Архангельск-Великий Устюг. Казалось бы, все было так же, как в начале века, но уровень обслуживания пассажиров стал гораздо ниже, и это касалось не только парохода "Н.В. Гоголь", но и иных судов, ходивших по Северной Двине. Цитата из отчета Северного речного пароходства (1939 г.) "Работа буфетов на судах и берегу в общем, целом была плохой. Недостатки в большой степени выражаются в отсутствии в буфетах набора товаров соответствующего ассортимента; 40% оборота составляет выручка от продажи спиртных напитков".

Выполнив навигационный план 1939 г. на 102,2 %, осенью 1939 г. "Н.В. Гоголь" стал на капитальный ремонт, в ходе которого у него заменили корпус. Пароход был несколько удлинен, котлы и машину перенесли в новый корпус, а старый был временно использован под гостиницу в Котласе.

Эксплуатацию после ремонта парохода начали 2 августа 1941 г. Все военные годы экипаж нес трудовую вахту, в 1942 г. экипаж судна объявил себя фронтовым. В 1943 г. пароход три месяца держал переходящий вымел Наркомречфлота и 5 раз заносился на Доску Почета. После Победы пароход ходил по линии Котлас-Архангельск. перевозя пассажиров и различные грузы. В 1958-1959 гг. на Велико-Устюгском заводе был выполнен капитальный ремонт парохода. В начале 50-х годов паровые котлы парохода были переведены на мазут...

В 1972 г. пароход "Н.В. Гоголь" приобрело машиностроительное предприятие "Звездочка" (г. Северодвинск) для организации отдыха трудящихся. В качестве компенсации за переданный пароход предприятие должно было возместить Северному речному пароходству металлом в количестве 100 тонн. Именно столько его могли бы получить речники, если бы действительно сдали корпус судна на переплавку. Еще в 16 тыс.руб. было оценено имущество, которое передавалось вместе с пароходом: мебель, пианино, старинная посуда.

В истории приобретения "Звездочкой" парохода "Н.В. Гоголь" было одно серьезное "но". Распоряжением заместителя министра речного флота РСФСР А.П. Введенского от 17.05.1972 г. разрешалась передача парохода "Н.В.Гоголь" предприятию "Звездочка" лишь для "использования в качестве стоечной базы", т.е. в качестве плавучей гостиницы, пришвартованной к какому-нибудь причалу. У предприятия "Звездочка" в отношении парохода были иные планы, но с условиями предприятие согласилось, рассчитывая на дальнейший ремонт парохода и получение разрешения на его эксплуатацию по Северной Двине.

В 1972-1973 гг. предприятием были выполнены ремонт и переоборудование парохода под плавучую базу отдыха: переоборудованы, сделаны более комфортабельными каюты (пассажировместимость после переоборудования - 140 человек), модернизированы системы пароснабжения, питьевого и технического водоснабжения, канализации, электроснабжения, радиосвязи, для обеспечения прохода под ягринским мостом на место зимней стоянки, дымовая труба была сделана съемной, проведены и другие работы.

С мая 1973 г. началась эксплуатация парохода "Н.В. Гоголь" в качестве плавучей базы отдыха работников предприятия "Звездочка".

По окончании навигации 1994 г. пароход "Н.В. Гоголь" был поставлен на капитальный ремонт и реконструкцию, в ходе которых корабелы "Звездочки" перебрали все механизмы парохода, поменяли интерьер кают и других помещений, сделав их более комфортабельными и уютными. В неприкосновенности сохранена паровая машина парохода, та самая, которую изготовили и поставили на него в далеком 1911г. сормовские корабелы.

В 1997 г. пароход "Н.В. Гоголь" вновь вышел в рейс по Северной Двине...

А теперь экскурсия по пароходу "Н.В. Гоголь".

На стене главной палубы парохода нельзя не обратить внимание на четыре закладные доски судна - история парохода, отлитая в металле. Доска изготовлена на Сормовском заводе в 1911г. в связи со строительством парохода. Две доски, датированные 1941 и 1959 гг. - память о капитальных ремонтах парохода, выполненных Велико-Устюгским судоремонтным заводом. Доска свидетельствует о переоборудовании парохода "Н.В. Гоголь", выполненном в 1996 г. корабелами "Звездочки".

Рядом с портретом писателя Н.В. Гоголь прикреплен судовой колокол (рында), отлитый русскими мастерами в начале 20в.

Постановлением главы администрации Арангельской области от 14.07.1998 пароход "Н.В. Гоголь" объявлен памятником истории областного значения, о чем также свидетельствует соответствующая табличка.

"Сердце" судна - машинное отделение. Паровая машина, сработанная российскими корабелами еще в 1911 г. находится в том же хорошем состоянии, что и в начале прошлого века. Каких-либо комментариев мне дать сложно, приведу лишь фотографии машинного отделения, которое расположено на главной палубе парохода и паровой машины (нижняя палуба). Колесо штурвала до сих пор украшает клеймо царских сормовских заводов.

А через люки в полу на главной палубе мы смотрели как работает гребное колесо, разбивая плицами речную воду...

В носовой части главной палубы расположены наиболее комфортабельные 2-х и 1-ные каюты с мягкой мебелью. Мы заглядывали в одну из таких кают, очень просторно, красиво, как люкс.

На главной палубе также расположены каюты членов экипажа судна и душ для них же, именно в него я ошибочно и ходила все 5 дней. Очереди не было никогда. Собственно, в первый же день я ознакомилась со схемой парохода и пошла в душ по схеме, однако на 5-ый день обнаружилось, что на пароходе есть и иной душ - для туристов, остальные дни посещала правильный душ.

На главной палубе - титан с горячей водой (чай заваривался), ресторан на 40 человек, в котором мы кушали.

Для себя я оценила питание на пароходе "Н.В. Гоголь" на очень твердую 4, т.к. я не кушаю многие продукты и очень иногда приходилось заказывать доп.еду за доп.плату. Но так делала только я, мои попутчики были вполне довольны тем, что было по меню. Так что вопрос о питании по моим суждениям очень субъективен.

По желанию можно было выбирать рыбу, мясо. Напитки в баре, он же ресторан, по стоимости выходили не очень дорого - чай и кофе можно было позволить себе только так: чай - 10 руб., кофе - 30 руб., наливки около 20 руб. за 50 или 100 гр. точно не помню, не покупала. Со своими напитками в ресторан не пускали, о чем было написано в помещении ресторана.

Если цена на напитки в баре была допустимой, то вот еда по стоимости отдавала московскими ценами - бутерброд с колбасой - 103 руб., с сыром не дешевле. Яичница без колбасы - 52 руб., цену помню точно, т.к. кушала ее пару раз, в т.ч вместо кашки на завтрак. А на обед всегда давали алкоголь, фрукты, соки на выбор, все это входило в стоимость обеда. Ну, в нашу погоду были актуальны алкогольные напитки, наверное сейчас туристы пьют соки и кушают фрукты.

А вообще в ресторане старались учитывать все разумные пожелания туристов, обслуживали очень вежливо даже самых назойливых и капризных в плане еды туристов. В ресторане на каждом столике лежали блокнотики, где можно было в письменном виде оставлять свои пожелания.

Продолжим наше путешествие по пароходу и поднимемся на вторую палубу (верхняя палуба), где расположены каюты для пассажиров. Удобства для кают, в которых их нет: на палубе 2 туалета, а также умывальник, где есть розетка и можно воспользоваться феном, очень удобно, потому как остальные розетки на пароходе всегда заняты.

Моя каюта была расположена ближе к кормой части, пройдя по коридору можно попасть в музыкальный салон (там всегда играли детишки).

Поскольку дошли до кормовой части, то не пройдем мимо каюты №40, прошу...

Каюта №40 - одноместная, очень маленькая и узенькая. По параметрам называю каюту именно так, поскольку иные каюты на пароходе в своих размерах значительно больше. Шкафа в каюте нет, только вешалки на стене. Сумка с одеждой так и простояла рядом в проходе, наступая на нее по утрам, я радостно осознавала, что еще нахожусь на пароходе, и от этой мысли пробуждение было весьма позитивным. Розеток в каюте нет, розетки имеются только в люксах и, наверное, в полулюксах. Из удобств в моей каюте был умывальник с горячей водой. Постель вполне широкая. Есть радио. Несмотря на свои габариты, каюта №40 очень удобная, в ней светло и тепло. Все белье, полотенце с фирменным штампом - названием парохода.

На пароходе наиболее комфортабельный носовой блок с каютами "люкс". Поскольку мои попутчики проживали в люксе №6, удалось посмотреть его интерьеры. Две жилые комнаты, отдельная комната с удобствами. Есть в наличии розетки, холодильник...

С правого и левого борта прогулочной палубы поставлены скамейки, кресла и столики из натурального дерева - настоящая беломорская сосна.

Поднимемся на тентовую палубу - именно здесь находится "мозг" парохода - рулевая рубка. А когда раздаются гудки парохода, то из трубы "клубится" пар, совершенно нереальное ощущение чудо-машины прошлого века.

А теперь, когда мы с вами прогулялись по пароходу "Н.В. Гоголь" и у каждого из вас сложилось свое впечатление о нем, предлагаю вам совершить информационный круиз по маршруту парохода, именуемому "Из века в век" из Архангельска до Котласа и обратно.

Итак сам маршрут: п.Брин-Наволок (экскурсия в Антониево-Сийский монастырь) - с.Верхняя Тойма (прогулка по северной деревни) - с.Красноборск (по Борисовским местам, где нашими форумчанами был найдет источник целебной воды , курорт Солониха) - г.Котлас (не пугайтесь, только фото Лимендского ССРЗ и краткая историческая справка о городе, со старыми фотографиями города и речного вокзала), из Котласа на автобусе в Великий Устюг (к деду Морозу), а затем в Сольвычегодск (посетим соборы, краеведческий музей, где мы пытались ткать половики, а также музей политической ссылки, мест прибывания И.В. Сталина) - зеленая стоянка (с ухой) - обратная дорога в Архангельск, а уже когда мы в него вернемся полагаю, что также прогуляемся и по нему, посетив музей "Малые Корелы", который, правда, у нас был в начале нашего маршрута. Если кому интересно присоединяйтесь, прогуляемся по живописным местам Русского Севера...

Через некоторое время наш пароход уйдет в рейс. Звучит знакомый марш, мы начинаем наш путь....

Северная Двина мне сразу показалась очень северной рекой и не из-за названия, ощущалось влияние Белого моря, а белая пена на воде только создавала ощущение, что пароход идет не по реке, а по морю. Я что-то не припомню такого эффекта на наших реках, только в шлюзах.

Раз уж Гоголь идет по Северной Двине, а про пароход я уже рассказала, то пришло время поведать немного и о реке.

Это крупнейшая по площади бассейна река Севера европейской части России. Она образуется на территории Вологодской области у г.Великий Устюг слиянием рек Сухоны и Юга, после чего протекает по Архангельской области и впадает в Двинскую губу Белого моря. Длина реки - 744 км.

Северная Двина - типично равнинная река со сравнительно небольшими уклонами и широкой долиной. Русло изобилует множеством песчаных перекатов, затрудняющих судоходство.

Основными притоками являются Вычегда, Вага и Пинега.

Особенностью речной сети Северной Двины является асимметричность: бассейны ее правобережных притоков почти в два раза больше бассейнов левобережных. Бассейн Северной Двины представляет собой обширную лесистую, слабо всхолмленную равнину, приподнятую по краям (на водоразделах) и понижающуюся в северо-западном направлении. На участке от истока до впадения притока Вычегды река называется Малой Северной Двиной. Здесь она протекает по широкой долине, пойма изрезана старицами и достигает значительной ширины (10 км). Русло сложено песком и галькой. После впадения Вычегды и до устья река носит название Большая Северная Двина. До устья левого притока - р. Вага - Северная Двина течет по широкой долине, разбиваясь на рукава. На участке реки ниже впадения Ваги характер долины и русла меняется: высокие обрывистые берега, сложенные преимущественно известняками, подходят здесь к самому руслу, а пойма местами совершенно исчезает. Русло становится более устойчивым, уменьшается количество островов.

В нижнем течении, после впадения р. Пинеги, главное русло Северной Двины прижимается к правому берегу, оставляя слева широкую пойму. Река разделяется на ряд протоков и только у Архангельска снова собирается в одно русло. Этот участок находится под влиянием морских приливов. При впадении в море Северная Двина образует большую дельту площадью около 900 кв. км, изрезанную многочисленными протоками и рукавами. Здесь главная река разделяется на пять основных рукавов: Никольский, Мурманский, Маймакса, Корабельный и Кузнечиху. Наиболее глубоким из них является рукав Маймакса, по которому суда подходят к Архангельску.

Дельта Северной Двины возникла в условиях отчетливо выраженных приливно-отливных течений. В пределах дельты уклоны реки, скорости течений и их направления зависят от колебаний уровня при приливах, и только весной на короткое время устанавливается четко выраженное течение в сторону моря. Приливно-отливные течения распространяются на 90 км вверх по реке.

Северная Двина относится к рекам со смешанным типом питания. Его основным источником являются талые снеговые воды, составляющие более 50% годового стока. На дождевое и грунтовое питание приходится по 25-30% суммарного стока. Половодье сопровождается большими подъемами уровня воды в реках. Во вторую половину лета и зимой, при переходе на грунтовое питание, реки бассейна сильно мелеют, и их уровень падает.

Среди рек европейской части России Северная Двина по водности уступает только Волге и Печоре. Амплитуда колебаний уровня воды в течение года значительно меняется по длине реки. Так, возле Архангельска она составляет 7 м, у устья Пинеги 9,5 м, а на некоторых участках вследствие заторов достигает 12 м и более.

Осенние ледовые образования на Северной Двине появляются в среднем в последних числах октября почти по всей реке; при этом начинается осенний ледоход продолжительностью 2-3 недели. Замерзание реки происходит с севера на юг, обычно в первой половине ноября. Ледостав устанавливается на 180-190 дней. Весенний ледоход начинается с верховьев в конце апреля и на всем протяжении реки проходит бурно, что является результатом более раннего вскрытия и подъема уровней воды в верхней части реки. В результате происходит взламывание еще крепкого, большой толщины льда на расположенных ниже участках. Все это приводит к заторам льда. Наиболее часто они происходят в нижнем течении, где имеются сужения долины, крутые повороты и разделение русла островами. Подъем воды при заторах на таких участках достигает 5-7 м, а в отдельных случаях до 12м. В результате наводнений затоплению подвергаются обширные территории и многочисленные хозяйственные объекты. Примерно каждый пятый год происходят опасные заторные наводнения в районе Архангельска, связанные с недостаточной ледопропускной способностью дельты. Очень бурный ледоход проходил в Архангельске в 1961г., когда были затоплены водой и забиты льдом части города, расположенные на островах дельты. Наиболее высокий за период наблюдений подъем уровня (до 6,7 м) в связи с затором наблюдался в 1881г.

Нередки в устье Северной Двины и нагонные подъемы уровней воды. Как правило, нагонные наводнения распространяются вверх по реке на 135 км до с.Усть-Пинега. В Архангельске нагонные подъемы уровня зафиксированы на отметке 1,8-2м.

Воды Северной Двины характеризуются незначительной мутностью. Большинство притоков Северной Двины имеют повышенную минерализацию.

Река Северная Двина судоходна на всем протяжении, поэтому интенсивно развиты водный транспорт и лесосплав.

Северная Двина соединена через р. Сухона и озеро Кубенское при помощи Северо-Двинской водной системы с Волго-Балтийским водным путем, а через реку Пинегу с рекой Кулой.

Водные ресурсы бассейна Северной Двины используются для промышленных и хозяйственно-бытовых целей, а также для сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и т.д. В 1990-е гг. в связи с социально-экономическим кризисом общий объем использования водных ресурсов реки сократился почти на 20%, главным образом за счет снижения промышленного водопотребления. Основными источниками загрязнения Северной Двины являются предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефтегазодобывающей, текстильной, пищевой отраслей, а также лесосплав и сточные воды городов и населенных пунктов.

Вдоль берега на протяжении всего маршрута нами было встречено много старых, деревянных церквей, которыми так богат Русский Север.

Первая стоянка парохода была в поселке Брин-Наволок. Швартовка была с лодки, матросы в холодную воду не прыгали.

С борта парохода мои попутчики и я, мы сообщали на форум сайта речных путешественников о непогоде, и как только наш пароход прибыл к месту своего назначения, природа явила чудо, подарив нам немного града или дождя в замерзшем виде.

Установлен трап... Подан автобус и мы направляемся в Антониево-Сийский монастырь.

Обернувшись назад на нас смотрел патриарх Российского флота - пароход колесник 1911 года "Н.В. Гоголь".

Из истории Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

В 2002 году исполнилось 10 лет со дня возобновления Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря – одного из древнейших монастырей России, находящегося в Архангельской земле. По своему первому и главному храму монастырь получил сначала название Свято-Троицкого, затем утвердилось название по имени его основателя Антония Сийского.

Своим рождением обитель обязана преподобному Антонию, который в 1520 году, придя с шестью учениками на мыс Михайловского озера у реки Сии, водрузил там деревянный крест и поставил келью.

Тому предшествовали знамения: местные жители еще до появления монахов слышали то колокольный звон, то церковное пение.

Преподобный Антоний (в миру – Андрей) был уроженцем села Кехта Двинского уезда Архангельской губернии. Еще ребенком его отдали учиться грамоте и иконописному делу. После смерти родителей в возрасте 25 лет Андрей отправился в Новгород и поступил в услужение к одному боярину. По повелению хозяина вступил в брак, но скоро, овдовев, вернулся в родные места. В возрасте 30 лет он принял монашество в Пахомиевой пустыни на реке Кена (Каргопольский край). В Житии преподобного Антония, Сийского чудотворца, сказано: Имел… смирение великое, так что последним и худшим у всей братии себя считал. Когда трудился он в поварне, то сам воду носил и дрова рубил, готовя пищу братии, а духом в небесах пребывал… Беседовал же со всяким со смирением, и, встречаясь с кем-нибудь из братии, первым кланялся до земли и брал благословение, и был всеми любим и почитаем.

В 1520 году Антоний с братией поселился близ Михайловского озера на реке Сии (ныне Холмогорский район Архангельской области), в своей келье скудость с благодарением терпя и скорби от лукавых бесов и неправедных людей принимая с радостью, страсти же телесные искореняя. Однажды нагрянули в пустынь разбойники, желая ограбить ее. Они застали Антония молящимся – и поразила молитва преподобного разбойников страхом, как оружием сильным… и бежали они оттуда…

Вскоре благословил Антоний старцев Исайю и Александра ехать в Москву к Великому князю Василию Иоанновичу с прошением построить на этом месте монастырь. Тот, выслушав иноков, повелел дать преподобному Антонию грамоту начальную и церковную утварь. Это случилось в 1525 году. В 1543 г. великий князь Иван Васильевич пожаловал инокам окрестные земли с лесными угодьями и рыбными ловлями, в 1545 г.—другие судебные и финансовые льготы. В это время монастырь уже имел свои дворы в Холмогорах, Уне и Нёноксе. В 1579 г. монастырь владел территорией, простилавшейся «к Сии и Хоробрице на 6 верст, к Емце на 15, а к Каргополю на 50 верст» (слова из документа).

Первым храмом новой обители стал деревянный собор во имя Живоначальной Троицы. Тяготясь игуменской должностью и ища уединения, Антоний удалился было из монастыря, но монахи упросили его вернуться. Его работы икона св. Троицы прославлена чудесами: когда церковь деревянная сгорела, одна сия икона осталась невредимою среди пламени. В течение 37-летнего игуменства Преподобного Антония было построено три деревянных церкви: Живоначальной Троицы, Благовещенская и Преподобного Сергия Радонежского.

Антоний преставился 7 декабря 1557 года. В 1579 году его причислили к лику святых; царевич Иоанн, сын Иоанна Грозного, написал его Житие. Святые мощи преподобного почивают до сего дня под спудом в Троицком соборе Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

Пятикупольный Троицкий собор был возведен в монастыре в 1589-1606 годах – это одно из первых каменных сооружений столь внушительных размеров в Двинском крае. Справа к нему был построен придел в честь Преподобного Антония Сийского, где под спудом почивали его Святые мощи. В 1601-1606 годах здесь отбывал ссылку боярин Федор Никитич Романов, отец основателя династии Романовых Михаила Федоровича и будущий патриарх Московский и всея Руси. Здесь по воле царя Бориса Годунова он принял монашеский постриг с именем Филарет…

В XVII столетии в Антониево-Сийском монастыре подвизаются уже более 200 монахов, строятся каменные Благовещенский храм, Сергиевская надвратная церковь, храм-колокольня Трех святителей Московских, келейные корпуса. Монастырь владеет обширными землями, деревнями, промыслами, солеварнями по берегам Белого моря, Северной Двины и на Кольском полуострове; имеет подворья в Москве, Вологде и Архангельске.

В XVI-XVIII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. В его библиотеке хранились Евангелие апракос («Сийское») 1339-1340 гг., поступившее сюда из Архангельского Успенского монастыря в 1663 г., Евангелие 1692 г., Житие Антония Сийского 1648 г. со 150 цветными миниатюрами и т.д. В обители отложился огромный архив (свыше 20 тысяч документов): сотные, вкладные, писцовые и переписные книги, приходо-расходные записи и пр. В ризнице имелись великолепные произведения русского ювелирного искусства, в том числе —водосвятная чаша 1583 г., панагия 1608 г., драгоценное паникадило 1628 г. и др. Ценные вклады в монастырскую ризницу делали многие богатые и знатные люди страны. Письменные источники сохранили сведения об иконописцах— это сам Преподобный Антоний, игумен Феодосий, архимандрит Никодим и др.

В конце XVI-XVII вв. в обители существовали иконописная и граверная мастерские. Над соборной и храмовыми иконостасами работали царский «иконник» Федор Зубов, сольвычегодский мастер Василий Кондаков и др. В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской культуры— Сийский иконописаный подлинник с 500 изображениями-прописями с икон и западно-европейских гравюр.

В XVIII в. с началом изъятия церковно-монастырских земель (секуляризация 1764 г. по указу императрицы Екатерины II имения от монастырей были отобраны в казну) обитель пришла в упадок, сократилось число монашествующих, однако удерживала первенство среди других двинских монастырей (его статус—необщежительный мужской монастырь 2-го класса, получавший в конце XIX в. казенное вспомоществование в сумме 1249 рублей 58 копеек ежегодно).

В начале XX века Антониево-Сийский монастырь разделил участь многих обителей. В 1920 году обитель была ликвидирована, в монастыре разместили детскую колонию, в 1923-м окончательно закрыли. В последующие десятилетия монастырские здания использовались не по назначению, позже здесь были дом отдыха лесозаготовителей, дом детей-инвалидов и интернат для престарелых, пионерский лагерь, дача Архангельского облисполкома. Монастырские постройки постепенно разрушались и приходили в негодность. В 1992 году пожар уничтожил кровлю над Благовещенской церковью, трапезной палатой и ризницей. Чудом уцелели святые мощи основателя обители преподобного Антония Сийского.

Возрождение Антониево-Сийского монастыря началось с передачи его в полуразрушенном состоянии Русской Православной Церкви. В августе 1992 года началось его возрождение. 14 октября в надвратной церкви преподобного Сергия Радонежского была совершена первая после почти 70-летнего перерыва Божественная литургия. Осенью 1995 года возобновила работу иконописная мастерская. В 1997 году в Архангельске открывается небольшое подворье монастыря. В 1992 г. настоятелем обители стал игумен Трифон, сейчас архимандрит. 23 августа 1992 г. монастырь посетил Патриарх Московсий и Всея Руси Алексий II.

Сразу же после возвращения монастыря Церкви его наместником, игуменом, а затем настоятелем был назначен архимандрит Трифон (Плотников). Ведется восстановление храмов Благовещенского, Сергия Радонежского; идет подготовка к восстановлению Троицкого Собора, строится Успенская часовня на монастырском погосте.

Братия возрождает традиции северного церковного пения, собирает монастырские реликвии, занимается изучением истории монастыря. В настоящее время в обители 18 человек братии, в том числе десять послушников; постоянно проживает около 60 трудников. По древней традиции в обители создаются иконописная мастерсткая, налажено свечное производство. Издается своя газета. В хозяйстве имеются сенокосы, пашни, небольшие лесные участки; была отремонтирована животноводческая ферма, конюшня, построены теплицы, оборудован гараж; действует пекарня, механическая, столярная, скорняжная и чоботная мастерские.

Своим гудком пароход "Н.В. Гоголь" извещает о своей готовности оправиться далее по маршруту с остановкой в с.Верхняя Тойма.

От Архангельска до Верхней Тоймы 457 км, а поэтому от п.Брин-Наволок до Верхней Тоймы наш пароход пройдет более 250 км и придет только к вечеру на следующий день, а пока о том, что было увидено с борта парохода - высокие обрывистые берега, сложенные преимущественно известняками. Несмотря на то, что было весьма прохладно, с борта парохода совсем не хотелось уходить ни днем, ни белой ночью, очень боялась пропустить что-нибудь интересное, что природа Русского Севера являет внезапно и на некоторые мгновения. Завидя красоты из окна каюты, так и выбегала немедленно сфотографировать очередное природное чудо, потому и терафлю (фотографировать надо меньше, но разве можно, когда кругом так по-северному красиво).

Итак, с.Верхняя Тойма.

Немного сведений удалось собрать про село, а купленная в краеведческом музее "листовка" содержит лишь сведения об административном положении Верхней Тоймы в 11-20в.в. Путеводитель же по Архангельской области о Верхней Тойме указывает следующие сведения: Село, административный центр Верхнетоемского района. Крестьянские избы 19 века. В селе по инициативе жителей построен новый храм в честь великомученника Георгия Победоносца, богослужения в храме ведутся с 1996г. Территория с.Верхняя Тойма - 190, 8 га, в т.ч. жилая территория - 155,8 га. Численность населения на 01.01.2008 - 4956 человек. Расстояние до Котласа - 160 км, до Архангельска 457 км и все...

Первое упоминание о Тойме как о центре территории на Двине, с которой новгородцы взимали с местного населения дань на содержание Софийского храма Новгородского кремля, относится к 1137 году. Село расположено в устье реки Верхней Тоймы - правого притока Северной Двины. "Тойма" в переводе с санскира означает "состоящая из воды". Раздельное обозначение Тойма Верхняя и Нижняя сделано новгородцами или ильменцами (1397 г.).

В административном отношении Тойма как волость с древности шла в составе Важской земли. По Земской грамоте Ивана Грозного 1552 года тоемские земли вошли в Подвинский стан Важского уезда, XVII веке — в Подвинскую четверть того же уезда. С Сентября 1937 г. с. Верхняя Тойма входит в состав Архангельской области.

Село произвело на меня весьма удручающее впечатление.

После отхода парохода из п.Брин-Наволок не было эмоциональных сил дальнейшего общения, вечерних снимков нет, проснувшись рано утром пейзаж за окном каюты сильно изменился, была надежда на то, что выглянет солнышко. Мы шли к югу Архангельской области, и это было ощутимо.

Село Красноборск. Пароход остановился посередине реки и бросил якорь, о чем я писала в своих заметках.

А вот и наш паром. Перейдя на паром, сразу появилась возможность сфотографировать наш пароход. А через считанные минуты мы добрались до берега с.Красноборска.

Хорошая погода преобразила природу Русского Севера, все кругом заиграло живыми красками.

Село Красноборск, районный центр в Архангельской области, находится в 856 км к юго-востоку от Архангельска. Расположено на р. Северная Двина, в 55 км к северо-западу от железнодорожного узла Котлас. Население 5 тыс.человек.

Село Красноборск основано в начале второй половины XVI века, в период царствования Ивана Грозного. Первое письменное упоминание о Красноборске, относящееся к 1620 г., повествует о том, что крестьянин И.Я. Ожегов приобрел себе на Красном Бору участок свободной земли, построив свой дом и освоив землю, Ожегов стал получать доходы. В 1627 г. на свои средства построил деревянную церковь во имя Спаса Нерукотворного. Существует легенда о появлении чудотворной иконы Спаса Нерукотворного на Красном Бору. Прослышав о чудесах, исходящих от иконы, люди приходили к ней из отдаленных северных селений. А крестьяне шли сюда в воскресные и праздничные дни не только молиться, но и приносили с собой для продажи сх продукцию. Так на Красном Бору образовались торжки, которые содействовали втягиванию крестьян в товарно-денежные отношения.

Красота местности, экономическая выгодность, доходность от проезжающих обозов и постоянно проводившихся торжков, а также хорошо известной ярмарки на Красном Бору, начинает привлекать сюда многих. Здесь начинают селиться местные жители из окружающих селений и приезжие из других мест. Значительно увеличившееся селение теперь именуется слободской на Красном Бору.

В 1643 году Игнатий Ожегов уступил свою красноборскую вотчину вместе с церковью брату Степану. С.Ожегов передал свою вотчину по наследству четырем сыновьям, которые также успешно наживали здесь большие доходы. Прикупая и приобретая дополнительно свободные и пахотные земли. Ожеговы не могли снискать уважения на Красном Бору. Крестьяне задумали отнять у Ожеговых их доходную вотчину. Между крестьянами и вотчинниками завязалась длительная тяжба. Дело дошло даже до Москвы. Московский царь Федор Алексеевич дал в 1678 году в Великий Устюг распоряжение, описать красноборские земли Ожеговых вместе с церковью. В произведенной описи было указано, что на погосте восемь дворов, принадлежащих Ожегову Ивану, но Ожегов отстоял свои права на владение старинной вотчиной. Однако в результате тяжбы он израсходовал все капиталы и вынужден был занять у Соловецкого монастыря 300 рублей под залог свое вотчины. Выплатить долг монастырю Ожегов своевременно не смог. И архимандрит Соловецкого монастыря, ходатайствовал перед московским царем Федором Алексеевичем об отобрании вотчины Ожегова. Просьба монастыря была удовлетворена, и таким образом слободка на Красном Бору вместе с церковью оказалась вотчиной Соловецкого монастыря, в ведении которого она находилась 100 лет.

В 1690 году слободка на Красном Бору сгорела вместе с церковью, но после пожара селение быстро восстанавливается. На месте сгоревшей монастырь ставит новую деревянную церковь на свои средства. Восстановленный поселок значительно увеличивается, как за счет вновь прибывших сюда на место жительства людей, так и за счет жителей окрестных деревень. Отстроившееся селение превратилось в слободку, а позднее было переименовано в посад Красный Бор.

В 1770 году, по указу Екатерины II, селение Красный Бор из посада переименовывается в город, получивший название Красноборск. Одновременно с переименованием посада в город Красноборск был изъят из ведения Соловецкого монастыря. Он был сделан уездным городом. Красноборский уезд просуществовал только 16 лет. С вступлением в 1796 году на престол Павла Первого была сделана новая перестройка областей на уезды, в результате которой многие уезды были ликвидированы, в том числе и Красноборский.

В 1834 году Красноборск снова сгорел. При этом пожаре 80% всех строений были уничтожены. Территория города представляла собой огромное пепелище с грудами кирпича от развалившихся труб и печей. Но и на этот раз удалось быстро восстановить город. Застройка производилась по ранее составленному плану, а через 12 лет Красноборск был полностью отстроен.

С 1858 г. начало свою деятельность Северо-Двинское речное пароходство. В июне из Архангельска в Устюг оправился в первый рейс пароход "Двина". Поступление товара водным путем в Красноборск стало значительно возрастать.

В 1910 году Красноборск вновь горел. Выгорели полностью Набережная и Спасская (нынче Гагарина) улицы. Осталась одна улица Красная. Но и после этого пожара город быстро отстраивается. Причем рядом с деревянными домами в Красноборске вырастают шесть каменных зданий и четыре полукаменных.

В 1924 году в связи с переходом на новое административное деление был образован Красноборский район в составе Алексеевской, Великосельской и Березонавоцкой волостей бывшего Сольвычегородского уезда. Город Красноборск переименован в село. С этого времени село Красноборск становится районным центром Красноборского района, вся территория которого делится на 14 сельских Советов, созданных вместо существовавших ранее сельских обществ.

В окрестностях Красноборска прошли детство и юность известного художника-пейзажиста А.А. Борисова (1866-1934гг.).

А после обеда вновь паром и по Борисовским местам... Экскурсия начинается с деревни Глубокий Ручей. Но родительского дома художника в деревне давно нет.

Дом художника А.А. Борисова, памятник культуры, расположен в 4 км от с.Красноборск в д.Ершевская. Построен в 1989-1901 гг. Двухэтажный деревянный особняк с закрытым парадным крылом с восточной стороны, с верандой, примыкающей к основному строению - с южной, с двумя небольшими балконами на уровне первого этажа - с северной. Над северо-восточным углом здания многопарадная шатровая смотровая башенка. А.А.Борисов проживал в доме с 1909 по 1934 гг. здесь работал над циклами картины "Зима на Северной Двине", поздними произведениями, над проблемами экономического освоения Севера.

Александр Алексеевич Борисов (1866—1934) известен как первый живописец Арктики, исследователь полярных земель и общественный деятель, внесший значительный вклад в разработку вопросов транспортно-экономического освоения Севера. Его разносторонняя и плодотворная деятельность была одухотворена любовью к земле отцов, к Русскому Северу. Родился А. А. Борисов 2 (14) ноября 1866 года в деревне Глубокий Ручей Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне Красноборский район Архангельской области) в семье крестьянина.

Мальчиком он был отправлен "по обету" в Соловецкий монастырь, где его художественные способности были замечены и он был определен учеником в иконописную мастерскую. Благодаря поддержке меценатов Борисов поступает в рисовальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге, а затем и в Академию художеств. Здесь, занимаясь под руководством таких мастеров, как И. И. Шишкин и А. И. Куинджи Александр Борисов формируется как самобытный и оригинальный художник.

Полярные земли и моря, арктические пейзажи захватили воображение художника еще в юности. "Крайний Север с его мрачной и таинственной природой, с его вечными льдами и почти бессменной ночью всегда привлекал меня к себе. Северянин по душе и по рождению, я всю жизнь с ранней юности только и мечтал о том, чтобы отправиться туда, вверх за пределы Архангельской губернии", - писал позднее А. А. Борисов. Первое путешествие по Северу России и Кольскому полуострову юный художник совершил еще будучи студентом, сопровождая в качестве рисовальщика и фотографа министра финансов С. Ю. Витте в 1834 году. Весну и лето 1896 года Борисов, уже по собственной инициативе, проводит на побережье Белого и Баренцева морей, а затем, в составе экспедиции Казанского университета, посещает Новую Землю. Из этой поездки он привёз около 150 этюдов, часть которых экспонировалась в 1897 году на академической выставке в Петербурге. Эти работы вызвали восхищение В. М. Васнецова, одобрительные отзывы В. В. Стасова. А И. Е. Репин так отозвался о работах молодого художника: "Это все превосходные и верные, как зеркало, картинки, строго нарисованные и необыкновенно правдиво написанные. В них ярко выразилась любовь этого русского Нансена к черной воде океана с белыми льдинами, свежесть и глубина северных тонов, то мрачных, то озаренных резким светом низкого солнца. Горы, наполовину покрытые снегом во время самого жаркого лета, берега, дали, лодки, самоеды в оленьих шкурах... - всё это дышит у него особенной красотой Ледовитого океана и производит впечатление живой правды". Владелец знаменитой картинной галереи П. М Третьяков приобретает для своей коллекции работы А. Борисова на крупную по тем временам сумму - 8 тыс. рублей.

Получив 11 ноября 1898 года академический диплом, художник тотчас же начинает подготовку к новой продолжительной экспедиции на Крайний Север. По заказу Борисова было построено одномачтовое деревянное судно "Мечта" водоизмещением 40 тонн, а на Новую Землю был перевезён просторный жилой дом. Дом бил собран и установлен на берегу Поморской губы - там, где экспедиция предполагала провести зимовку. В 1900 году А. А. Борисов и восемь его спутников отправились на Новую Землю. Экспедиция длилась четырнадцать месяцев, и за это время Борисову и его товарищам пришлось перенести немало лишений; лишь благодаря счастливой случайности они избежали грозившей им гибели.

Организуя экспедиции на Север, Борисов ставил перед собой не только художественные, но и научно-практические цели. В 1897 году он писал П. П. Семёнову, возглавлявшему Русское Географическое общество: "Я предполагаю исследовать восточное побережье Новой Земли и составить подробную карту этих мест, ныне обозначенных на карте лишь пунктиром. Я хочу послужить науке, насколько позволяют умение и силы".

В апреле 1901 года, успешно завершив зимовку, Борисов с двумя помощниками на собачьих упряжках отправились из губы Поморской на карскую сторону Новой Земли. В течение ста шести дней они обследовали и наносили на карту берега заливов Чекина, Незнаемый и Медвежий, давая бухтам, проливам, горным вершинам и мысам имени художников, ученых, людей, способствовавших освоению Севера. Кроме того, путешественники вели метеорологические наблюдения, собирали геологические, ботанические и зоологические коллекции. Одним из главных результатов экспедиции стали сотни эскизов и этюдов, послуживших темой монументальных полотен, созданных Борисовым по возвращении с Новой Земли. Работы художника, экспонировавшиеся на весенних Петербургских выставках 1900 - 1905 гг. привлекли внимание ценителей искусства не только в России, но и за рубежом.

В 1902 году по приглашению Венского общества художников А. А. Борисов устраивает выставку в столице Австрии. Шумный успех работ Борисова, названных венским профессором Ланглем "гениально правдивыми", открыл перед ним двери выставочных залов Праги и Берлина, Гамбурга, Кельна, Дюссельдорфа и Парижа. Французское правительство наградило художника орденом Почётного легиона. Однако прием, оказанный Борисову в 1907 году в Лондоне, превзошёл ожидания даже самых больших доброжелателей художника. Выставку в Лондоне посетил знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен, вручивший Борисову от имени правительств Швеции и Норвегии орден Св. Олафа. А Британское правительство наградило художника орденом Бани.

В начале 1908 года Борисов приехал в Соединенные Штаты Америки. Выставка его картин в Вашингтоне была развернута в резиденции Президента - Белом Доме. Борисов стал первым русским художником, принятым Президентом США. В Европе и Америке о Борисове много писали и говорили, высоко оценивая мастерство художника, новаторство его тематики.

Вернувшись в Россию, Александр Алексеевич в течение пяти лет не участвует в выставках. Он поселился на родине, близ Красноборска и в мастерской, устроенной здесь, продолжал работать. В эти годы Борисов создает произведения, посвященные не только Арктике, но и Соловкам, Печоре, северодвинским землям. В феврале 1914 года художник устраивает в Петербурге выставку, на которой вместе с уже известными работами, такими, как "Страна смерти", экспонировались и новые картины, среди которых особое внимание привлекли северодвинские пейзажи цикла "Зимняя сказка". Художник Н. И. Кравченко, высоко оценивая новые работы Борисова, писал: "Этот художник также силен, как и те могучие, вековые ели, что вновь заставили его взяться за кисть". Но деятельность А. А. Борисова, его интересы не ограничивались живописью. В 1907 году были опубликованы его путевые очерки "У самоедов. От Пинеги до Карского моря", в 1909 году - " В стране холода и смерти". В этих работах он пишет о несметных природных богатствах края и о бедственном положении коренного населения, высказывает предложения по разумной организации промыслов, строительству консервных заводов, научному ведению оленеводства. В сочинениях "Великий Северо-Восточный путь. Великий речной путь из Сибири о Европу" (1910 г.), "Обь-Мурманская железная дорога" (1915 г), в научных докладах и проектах он исследует экономическую жизнь Севера, обосновывает мнение о необходимости строительства Северного железнодорожного пути и соединения северных и сибирских рек каналами. В 1915 - 1916 годах А. А. Борисов на свои средства производил изыскательские работы на трассе проектируемой им Обь-Мурманской железной дороги, призванной соединить Сибирь через Котлас с Мурманской незамерзающей гаванью, с Петроградом и Москвой и дать выход огромным сибирским богатствам на мировой и внутренний рынки. Строительство этой дороги, признанное царским правительством первоочередной задачей, было поддержано и сменившим его после революции Совнаркомом. Однако гражданская война и разруха отодвинули реализацию этого проекта на десятки лет.

В 20 - 30-е годы Борисов принимает самое активное участие в разработке проекта железной дороги Обь - Котлас - Сорока, совершенствует свои предложения по комплексному освоению Европейского Севера и Сибири. Много сил и энергии вложил он и в решение местных проблем. По инициативе Александра Алексеевича и при его активном участии в 1922 году на базе соляного источника в восьми километрах от Красноборска был открыт курорт "Солониха", первым управляющим которого стал сам художник. Последняя персональная выставка при жизни А. А. Борисова состоялась в 1929 году в Москве.

17 августа 1934 года художник скоропостижно скончался в своём доме близ Красноборска. Трудно составить точное представление о всём объёме художественного и графического наследия А. А. Борисова. Оно огромно. Часть его находится в Государственной Третьяковской галерее, часть - в Русском музее, есть работы Борисова и в других центральных и многих областных музеях страны. Картины и этюды художника-северянина хранятся и в музеях и частных собраниях Западной Европы и Америки. После смерти художника более четырёхсот полотен было передано Архангельскому краеведческому музею; имеются его работы и в музеях Вологды, Великого Устюга, Красноборска. Высокой оценкой вклада, который внёс Борисов в освоение и изучение Арктики, стало принятое в 1973 году постановление Совета Министров "О наименовании в честь полярного исследователя-художника А. А. Борисова безымянного полуострова, расположенного в восточной части Северного острова Новая Земля между заливами Чекина и Незнаемый, полуостровом Борисова", В наше время осуществлены многие инженерно-экономические идеи художника. Построена железная дорога, связывающая Котлас с Мурманским портом, с Москвой и Петербургом через Вельск - Вологду, а также Котлас с Сибирью через Воркуту - Салехард. Имя Александра Алексеевича Борисова чтут на родине. В 1974 году в Красноборске был установлен бюст художника. Его именем названы улицы в Архангельске, Красноборске и Великом Устюге. Картины А. А. Борисова занимают почётное место в постоянных экспозициях музеев Архангельска, Вологды, Великого Устюга, Красноборска и Нарьян-Мара.

В с.Красноборск моими попутчиками был найден целебный источник, испитие простой воды оставило у наших путешественников неизгладимые впечатления.

Прогулявшись по Красноборску и Борисовским местам, осталось посмотреть курорт Солониха...

Бальнеогрязевой равнинный курорт таежной зоны на высоте 20м над уровнем моря, расположен на территории Красноборского района в живописном сосновом бору и в 60 км к северо-западу от железнодорожной станции Котлас и в 8 км от пристани Красноборск на Северной Двине. На территории санатория находятся природные источники с минеральной водой, где по преданию восстанавливали свои силы воины во главе с Ермаком.

Изумрудное озеро соляного источника придает округе необычайный колорит. Достопримечательность санатория искусственный бассейн «Чаша» Его диаметр - 12 метров, глубина - 4 метра. В любое время года температура воды неизменна: 4 - 5°С. Вода так чиста и прозрачна, что на дне отчетливо виден даже самый мелкий камушек.

История Солонихи уходит корнями в глубинную старину и упоминается с 1626 года. Три деревни – Лукинская, Игнатовская и Пенье – были известны в округе соленым источником, целебными водами которого лечилось население.

Купцы Строгановы вываривали здесь соль. Царь Иван Грозный отдал им земли в южной части поймы Северной Двины, чтобы они снабжали солью государство, а также добывали медные и железные руды.

На территории теперешнего района были открыты четыре соляных источника. Самым доходным был источник “Солониха”: из 125 литров его воды вываривали пуд соли. Строгановы широко развивали солеварение в “Солонихе” и Сольвычегодске и торговали солью по всей России. Для охраны своих богатств они пригласили на службу Ермака (казака Василия Тимофеевича Алёнина). В дальнейшем “Солониха” вместе с землями и крестьянами была передана Телеговскому монастырю, который тоже эксплуатировал источник – и для солеварения и для лечения. Курорт был организован лишь благодаря художнику Александру Алексеевичу Борисову, чья усадьба находилась в четырёх километрах от “Солонихи”. Уже в 1918 году художник сделал чертежи корпуса. В 1920 году было отмежовано 27 десятин земли для постройки курорта, которое и началось в мае 1922 года.

Открытие курорта осуществилось 27 июля 1922 года: отдыхающие располагались в домах местных жителей. Спальный корпус, возведённый по проект художника при его участии и на личные средства, принял людей через пять лет. С тех пор деревня Слободка стала называться Солонихой. Как и курорт. А. А. Борисов был управляющим курорта, он и дал ему название - Солониха. В годы Великой Отечественной Войны здесь находился Архангельский дом ребёнка. В 1944 году “Солониха” возобновила свою деятельность как дом отдыха.

А потом был сказочно красивый вечер…

Основной осмотр г.Котласа, о котором непременно сведения от нас еще будут, был осуществлен на второй день стоянки парохода в Котласе. Сегодня навещаем Деда Мороза и прогуливаемся по старым улочкам красивого городка с необычным названием Усть-Юг. А вы знали, что в мире всего только две реки меняют по временам года свое течение, это Миссисипи в Америке и...да, да, да - река Сухона в Вологодской области.

Минутки терпения и мы с моими попутчиками вновь начнем наш рассказ.

Великий Устюг - районный центр, расположен на северо-востоке области на левом берегу р. Сухона, напротив впадения в неё реки Юг. Имеет статус города-заповедника. Город вытянут вдоль левого берега реки Сухоны чуть выше места её слияния с рекой Юг. Факт слияния двух рек нашел отражение как в названии города - Усть-Юг, так и в его гербе, на котором дано символическое изображение "Водолея", сливающего воду из 2-х кувшинов в одно место.

Союз двух рек имеёт уже новое название - Северная Двина. В месте их слияния еще в IX-X вв. возникло финно-угорское поселение Гледен. В XI же веке на Двинскую землю началось наступление новгородцев, и к началу XII века почти весь Северный край превратился в обширную новгородскую колонию. Но уже в первой половине XII века, с возвышением Владимиро-Суздальского княжества, началась также и колонизация, идущая из Волго-Окского бассейна.

В результате напряженной борьбы между могущественными соседями, новгородцы захватили верхнее и среднее течение реки Сухоны, где основали Вологду и Тотьму, а все нижнеё течение оказалось в руках владимиро-суздальцев. Чтобы закрепить свои позиции на стыке крупнейших рек этого края - Сухоны, Юга и Северной Двины, они основали новый город Устюг в нескольких километрах от уже существовавшего города Гледен, но на другом берегу реки. Река Сухона, неоднократно менявшая свое русло, стала подмывать берег, на котором стоял Гледен, и жители переселились на противоположный, левый берег реки. Здесь и возник современный Устюг.

В летописи впервые Устюг упоминается в 1207 году среди городов, отданных Всеволодом Большое Гнездо в удел одному из своих сыновей. Город был основан в 1147 г., летописец, сообщая об основании в 1212 году Михайло-Архангельского монастыря, указывает, что место было выбрано «за острожной осыпью» (вне городских стен).

Жизнь далекого форпоста русской колонизации была непростой. В 1218 году Устюг был разорен камскими болгарами, через год устюжане участвовали в ответной карательной акции. Одновременно с колонизацией края шла его христианизация. Михайло-Архангельский монастырь было основан в 1212 г., Троицкий монастырь вблизи Гледена был основан, по некоторым данным, еще в 12-м веке, а в 1262 году появился еще один - Иоанно-Предтеченский монастырь.

Промосковская ориентация Устюга крепко досаждала новгородцам, поскольку мешала им контролировать важнейший речной узел. Верховья Сухоны и берега Северной Двины уже контролировались новгородцами и не хватало лишь Устюга чтобы контролировать весь Сухоно-Двинский водный путь. Новгородские караваны грабились устюжанами, окрестности Устюга опустошались новгородцами. В 1386 году устюжская рать в составе войск Дмитрия Донского оказывается под стенами Новгорода.

Во второй четверти 15-го века Устюг затрагивает феодальная усобица между московским князем Василием II и Юрием Звенигородским с сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. В 1436 году Василий Косой осадил Гледен и после 2 месяцев осады вошел в город, поклявшись не причинять вреда его защитникам. Однако Василий «преступил клятву» и казнил множество жителей во главе с воеводой. А еще через 2 года город был сожжен и опустошен вятичами. Другой же сын Юрия, Дмитрий Шемяка, в 1450 году занял Устюг, заставил жителей присягнуть на верность и княжил в течение двух лет. Княжение окончилось с появлением под стенами города дружины великого князя Ивана Васильевича. Шемяка бежал в Новгород, где вскоре и умер.

Важную роль сыграл Устюг во второй половине XV века, собирая под власть Москвы северные земли. Устюжские полки совершили более полутора десятков военных походов. В 1465 году «охочие люди» из Устюга ходили воевать Югорскую землю и, пленив тамошних князей, наложили дань. В 1471 году имел место поход на двинские колонии Новгорода, завершившийся победным сражением на реке Шиленге. В 1472 году, не без участия устюжан, к московскому государству была присоединена Пермская земля, а в 1489 году - земля вятичей.

Вскоре основным занятием местных жителей стала торговля - в 1553 году в устье Северной Двины было занесено штормом английское судно. Так был открыт новый торговый путь на Запад - от Вологды через Сухону и Северную Двину в Белое Море. Устюг же на этом пути занимал ключевое положение. И уже в 1565 году Иван Грозный включает Устюг в число опричных городов. В официальных же документах второй половины XVI века к названию города начинают присоединять эпитет «Великий».

В XVII веке Великий Устюг становится одним из богатейших городов на Руси, чему способствовало также и то, что он избежал разорения в войне с поляками в Смутное время. Важно и то, что в Устюге торговый путь на Запад (по Северной Двине) сходился с древним Печорским путем (по Вычегде в северо-западную Сибирь). Поэтому Великий Устюг стал главным пушным рынком страны.

Бурное развитие промышленности и торговли сопровождалось процессом классового расслоения. В 1632 и 1648 годах в округе прокатилась волна стихийных народных восстаний. И вот, в конце XVII века массовый характер приобретает такая пассивная форма протеста трудящихся масс против угнетателей, как уход в Сибирь. Кроме того, царское правительство, будучи заинтересованным в скорейшем освоении богатых сибирских земель, предоставляло переселенцам определенные льготы. Так формировалось русское население Сибири, существенную часть которого составили бывшие жители Устюга.

Но еще раньше в Сибирь из Устюга направились промышленники. Предприимчивые устюжане раньше прочих прошли всю Сибирь от Урала до Тихого океана, что и послужило толчком к началу великих географических открытий русских землепроходцев в Восточной Сибири и далеё. Открытия эти начались в 1648 году походом Семена Ивановича Дежнева, жителя Устюга. Отправившись в путешествие на небольших судах - «кочах», Дежнев первым в мире доказал существование пролива между Азией и Америкой, подробно описал Чукотку, основал Анадырский острог и вернулся в Москву. Пролив впоследствии стал называться Беринговым, но открыл его Дежнев на 80 лет раньше.

В 1649 году еще один устюжанин Ерофей Павлович Хабаров установил кратчайший путь из Якутска на Амур, проплыл по последнему до самого моря, составил описание увиденных земель и «чертеж реке Амуру». Теперь в его честь назван город Хабаровск.

Но и на этом замечательные экспедиции устюжан не закончились. В 1697 году Владимир Атласов открыл и описал Камчатку и Курильские острова, открыв тем самым период интенсивного исследования берегов и островов Тихого океана. Именно донесения Атласова о Камчатке заинтересовали Петра I, и он распорядился организовать экспедицию к «неведомым землям». Начальником был назначен Витус Беринг. Экспедиция не дала желаемых результатов, зато вторая попытка удалась и вошла в историю как Великая Северная. Участники экспедиции не только описали северные и восточные берега России, но и проложили путь в Америку вдоль Алеутских островов. Интересно, что последняя экспедиция Беринга имела своей отправной точкой Вологду, а её участники на две трети состояли из её жителей.

С открытием нового торгового пути в Западную Европу через Балтику, который был и удобнеё и короче Северного морского пути, Сухоно-Двинская водная магистраль утратила свое былое значение. Так города русского севера оказались в стороне от новых торговых путей, что подорвало их экономику. Но судьба Великого Устюга отличалась от прочих. Причиной дальнейшему процветанию города послужили хорошо развитые многочисленные художественные ремесла (как, например, серебряная чернь), а также сохранившиеся связи с богатыми землями Сибири. И вот, прекратив торговать с Западом, устюжские купцы переключились на Восток.

В 1745 году Михаил Неводчиков исследовал Алеутские острова, в 1748 году Афанасий Бахов совместно с якутским купцом Новиковым увидел неизведанные ранее северные берега Америки, в 1764 году купец Василий Шилов составил карту Алеутских островов и принял активное участие в их освоении. За это он получил от Екатерины II медаль «за усердие о взыскании за Камчаткою новых островов». В результате всех этих «взысканий» в 1789 году была организована Северо-Восточная компания, которая впоследствии стала называться Российско-Американской. Этой компании принадлежали все промыслы, расположенные по северным берегам Америки, на Алеутских, Курильских и других островах, «по Северо-Восточному океану лежащих». Одним из первых директоров компании становится устюжский купец Михаил Булдаков, зять Григория Шелихова (одного из основателей компании).

Но вскоре Россия в результате русско-турецких войн получает выход к южным морям. Что обернулось выгодой для государства в целом, для Великого Устюга послужило началом упадка - сибирские товары стали следовать с Камы на Волгу и далее на юг. А когда в 1869 году открылся Суэцкий канал утратила свое значение и Кяхта, что привело к полному разорению устюжского торгового общества. Неудивительно, что строящиеся во второй половине XIX века железные дороги обходят город стороной и Великий Устюг полностью утрачивает свое прежнеё экономическое значение и величие.

С XVII в. Великий Устюг стал центром художественных ремесел. В его активе просечное железо, разноцветная эмаль, чернь по серебру, резьба по бересте (шкатулки, туески), оковка жестью с рисунков типа морозных узоров («мороз по жести»), чеканка шитье бисером, изготовление изразцов для облицовки печей.

В Устюге сохранились памятники церковного зодчества. Это исключительно постройки XVII и XVIII вв. Самый древний архитектурный памятник Великого Устюга - Успенский Собор (1619-1622 гг.). Он расположен в пределах центрального комплекса устюжских церквей - на набережной реки Сухоны, где также находятся собор Святого Прокопия (1668 г.), собор Иоанна Устюжского (1656-1663 гг.), церкви Алексея Митрополита (конец XVIII в.), Богоявления или Власьевская (1687-1689 гг.) и др.

Один из основных архитектурных ансамблей Великого Устюга - находящийся в центре города комплекс сооружений Михайло-Архангельского монастыря (1653 г.). В состав его входят Архангельский собор, три церкви, трапезная палата, кельи и др. постройки.

В Великом Устюге немало памятников светской архитектуры. Это главным образом жилые здания XVII - первой половины XIX вв. - купеческие особняки Шилова, Кузнецова, Захарова и др. В Великом Устюге действует историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который имеёт ценнейшие коллекции древнерусского искусства и народных ремесел.

Значительный интерес представляет комплекс Троице-Гледенского монастыря (1659 г.) на противоположном берегу Сухоны, в месте впадения в неё реки Юг (отдельно с фотографиями). На противоположном берегу реки Сухоны находится старинная Дымковская слобода с церквями Дмитрия Солунского (1700-1708 гг.) и Сергия Радонежского (1739-1747 гг.).

За свою древнюю богатую историю, необычайно привлекательный величавый облик, целостность архитектурного ансамбля, красоту ландшафта, живописную природу Великий Устюг объявлен Родиной русского Деда Мороза, где находится его вотчина. Городская резиденция Деда Мороза.

Река Сухона (длина 562 км) вытекает из Кубенского озера и после слияния с рекой Юг дает начало Северной Двине (называемой до слияния с Вычегдой Малой Северной Денной). Это типичная северная река с быстрым течением, частыми мелями, перекатами и лесистыми берегами.

Сухону можно разделить на три характерных участка: верхний - от Кубенского озера до села Шуйского (137 км), где река медленно течет в низменной долине и имеет ширину до 100-120 м; средний - от Шуйского до Тотьмы (146 км), на котором долина суживается, берега повышаются до 9-10 м; далее луга постепенно заменяются лесом, ширина реки увеличивается до 140-240 м, появляются мели и перекаты, течение становится более быстрым; нижний - от Тотьмы до слияния с Югом (279 км), где долина суживается, коренные берега подступают к воде и местами достигают высоты 80 м, ширина реки 80-100 м, на отдельных отрезках - 400 м.

В высокую воду Сухона судоходна на всем протяжении, а в межень только участками: от истока до Тотьмы; от Тотьмы до Нюксеницы; от Великого Устюга до деревни Опоки. По всей реке установлена речная обстановка, а по берегу через каждые 5 км - километровые столбы, показывающие расстояние от устья.

Сухона сама по себе является достопримечательностью, потому как по веснам течет обратно в свой исток Кубенское озеро. Это происходит потому, что лед в верховьях реки, вытекающей из Кубенского озера, тает раньше, чем ниже по течению. Вешние воды натыкаются на ледовый затор, и река поворачивает назад. Потом пригревает солнце, и Сухона смиряет нрав, вновь устремляясь к Северной Двине, в самые лесистые места, называвшиеся в древности чудским Заволочьем. Как я уже поведала, так ведут себя только две реки Миссисипи и Сухона.

К числу выдающихся ансамблей Великого Устюга относится также и Троице-Гледенский монастырь, расположенный в 4 км от города на противоположном правом берегу Сухоны в том месте, где она, сливаясь с Югом, дает начало Малой Северной Двине.

Здесь на высоких отрогах коренного берега некогда стоял древний чудский город Гледен, вблизи которого и был основан Троице-Гледенский монастырь.

Место для монастыря было выбрано необычайно удачно, и вплоть до наших дней этот величественный ансамбль господствует над бескрайней ширью заливных лугов и водных просторов, отмечая важнейший узел пересечения древних торговых путей Северного края.

Дата основания монастыря теряется в глубокой древности, а "Летопись великоустюжская" по этому поводу сообщает, что "... в которые лета постройся о том подлинного летописания обресть не возмогохом". Некоторые исследователи считают, что Троице-Гледенский монастырь был древнейшим оплотом христианства в этом районе и даже предшествовал Михайло-Архангельскому монастырю. Однако это предположение вызывает большие сомнения, так как очень трудно представить себе, чтобы самая ранняя христианская "пустынь" возникла у стен чудского языческого Гледена, в то время как вблизи на противоположном берегу реки уже существовал основанный русскими Устюг. Поэтому правильнее предполагать, что первым по времени своего основания здесь был Михайло-Архангельский монастырь, построенный под защитой устюжских укреплений (1212 г.), а уже вслед за ним, в процессе дальнейшей христианизации Северного края и постепенного обращения в новую веру местного населения, возникали другие монастыри, в числе которых одним из ранних был и Троице-Гледенский. Таким образом, дату основания комплекса ориентировочно можно отнести ко второй половине XIII в.

Вся история Троице-Гледенского монастыря была неразрывно связана с историей древнего города Гледена. В 1438 г., в результате жестокой междуусобной войны, город Гледен был до основания разрушен вятчанами, а жители его переселились в Устюг и в село Морозовицу, основанное в 1440 г. Во время этой катастрофы сильно пострадал и Троице-Гледенский монастырь, однако он был, по-видимому, быстро восстановлен, тогда как сам город так и не поднялся из руин.

К сожалению, устюжские писцы XVII в. не включили в свои книги описания построек Троице-Гледенского монастыря. Не попал этот комплекс и в изображение на иконе "Прокопий и Иоанн Устюжские". Поэтому в настоящее время мы не располагаем материалами, позволяющими представить ранний облик монастыря, и только размещение каменных его зданий, построенных, согласно традиции, на местах старых деревянных сооружений, в известной степени отображает первоначальную планировочную структуру этого ансамбля, очень сходного с ансамблем Михайло-Архангельского монастыря.

Возведение основных каменных зданий Троице-Гледенского монастыря было завершено в 1659 г., через шесть лет после окончания строительства центрального комплекса Михайло-Архангельского монастыря, а общее композиционное сходство главных сооружений этих ансамблей свидетельствует о том, что строителями их были, очевидно, одни и те же мастера. При этом Троице-Гледенский монастырь, как вариант более поздний, представляет дальнейший этап развития общих принципов организации ансамблей этого типа.

Так же, как в Михайло-Архангельском монастыре, напротив главных западных ворот здесь разместилось центральное сооружение всего ансамбля - величественный пятиглавый Троицкий собор, окруженный двухэтажными крытыми галереями паперти. Однако шатровая колокольня расположилась здесь не на углу главного объема собора, а прямо над западным его крыльцом, предваряя тем самым симметричные композиции храмов XVIII в.

Теплая Тихвинская церковь с трапезной палатой аналогична комплексу Введенской церкви Михаиле-Архангельского монастыря, но отличается от последнего своими скромными размерами и более интимной трактовкой основного объема. Значительно усиливали общее сходство центральных сооружений этих монастырей и каменные переходы, связывавшие некогда Троицкий собор с трапезной и Тихвинской церковью, но, к сожалению, в настоящее время утраченные.

В первой четверти XVIII в. в монастыре было завершено строительство каменных зданий и весь ансамбль приобрел тот облик, который он в основном сохранил до наших дней. В это время в северо-западном углу монастыря была построена одноглавая больничная Успенская церковь, получившая типичную для культовых сооружений XVIII в. форму восьмерика на четверике и связанная в единый комплекс с низким одноэтажным корпусом больничных палат и братских келий. Ближайший к реке северо-восточный угол монастыря был закреплен восьмигранной каменной башней, от которой к Успенской церкви и далее на юг протянулась каменная монастырская стена. В этой стене были устроены двое одинаковых ворот, обращенных на запад и на север и выполненных в сдержанных и строгих формах, хорошо гармонирующих с общим характером архитектуры этого ансамбля. Остальные стены неправильного многоугольника территории монастыря остались деревянными, так же как и все его хозяйственные, подсобные и жилые постройки.

Троице-Гледенский монастырь был беднее Михайло-Архангельского и значительно уступал ему в размахе хозяйственных и торговых операций. В начале XIX в. доходы монастыря еще больше сократились, а в 1841 г. он был "приписан" к Михайло-Архангельскому монастырю. С этого времени ведение строительных работ здесь совсем прекратилось. Вот почему этот монастырь почти не знал поздних переделок, так сильно исказивших общий облик большинства старых устюжских ансамблей, а его каменные постройки вплоть до наших дней сохранили почти неизменными свои первоначальные формы. Это обстоятельство еще больше повышает художественную ценность Троице-Гледенского монастыря, который подобно Михайло-Архангельскому монастырю может быть отнесен к числу наиболее совершенных монастырских ансамблей всего Северного края.

В интерьере храма уцелел резной деревянный пятиярусный иконостас 18в. со скульптурным декором в стиле барокко.

Основные принципы общей объемно-пространственной композиции отдельно стоящего устюжского прихода ярче всего отображены в Дымковском комплексе, представляющем собой один из наиболее характерных примеров организации ансамбля этого типа.

Комплекс этот расположен на противоположном по отношению к городу правом берегу Сухоны, там, где к переправе через реку подходила с одной стороны Вологодско-Тотемская дорога, а с другой стороны - Никольский тракт. Здесь уже в глубокой древности возникла слобода Дымково. Дата основания этой слободы и связанного с нею прихода не известна, однако самое посвящение одной из дымковских церквей покровителю Дмитрия Донского - Дмитрию Селунскому, а другой - знаменитому современнику этого князя, основателю Троице-Сергиевского монастыря Сергию Радонежскому позволяет, с известной степенью достоверности, отнести дату возникновения этого ансамбля ко второй половине XIV в. В это время Дымковская слобода была, очевидно, одной из многочисленных удельных вотчин великого московского князя и перешла затем к его потомкам. Впервые Дымково упоминается в 1462 г. в грамоте внука Дмитрия Донского Василия II Темного, в которой великий князь завещает эту слободу своей супруге.

Одновременно со слободой, по-видимому, был основан и самый приход, состоявший уже в то время из двух церквей, первые сведения о которых содержит сотная книга 1630 г. На основании данных этой книги, Дымковский приход в первой половине XVII в. представляется свободно организованным, живописным ансамблем, в котором роль главного сооружения играла величественная шатровая церковь Дмитрия Селунского "рубленая вверх" и служившая холодным летним храмом этого прихода. Рядом с Дмитриевской церковью располагалась теплая зимняя церковь Сергия Радонежского, построенная по типу скромных клетских культовых сооружений. Общую композицию этого ансамбля венчала отдельно стоящая стройная шатровая колокольня "рубленая округло". Кроме того, при этих церквах находилось кладбище и размещенные периметрально различные вспомогательные и хозяйственные сооружения, а вся территория прихода была обнесена деревянной оградой.

Подобную структуру в XVI-XVII вв. имело большинство всех приходских ансамблей Великого Устюга, и в этом отношении дымковский комплекс является одним из наиболее типичных образцов.

Общая перестройка ансамбля началась с сооружения каменной Дмитриевской церкви, строительство которой было завершено в 1708 г. Роль теплой церкви при этом новом храме продолжала играть старая деревянная клетская церковь, и только в 1739 г. на ее месте был воздвигнут новый зимний Сергиевский храм. Окончательное оформление дымковского ансамбля относится ко второй половине XVIII в., когда вокруг всего прихода была сооружена каменная ограда с двумя обращенными к Сухоне декоративными угловыми башенками и двумя воротами, из которых одни вели к реке, а другие - на юго-запад к жилой застройке самой слободы.

Интересно, что и на этой стадии своего развития дымковский комплекс продолжал оставаться одним из наиболее характерных примеров организации приходского ансамбля Великого Устюга. Так, построенная раньше других Дмитриевская церковь, подобно большинству устюжских каменных летних церквей, представляла собой кубический объем, увенчанный традиционным пятиглавием, и по своим формам тяготела к XVII в. В связи с холодной церковью находилась колокольня, получившая типичную для подобных сооружений этого времени неизменную шатровую форму. Наконец, общий характер местных зимних храмов XVIII в. нашел свое отображение в церкви Сергия Радонежского с ее ярусным завершением центрального объема и с пристроенной с запада обширной трапезной. В результате свободной компоновки всех этих разнообразных сооружений был создан замечательный ансамбль, который и в этой новой редакции сохранил присущие древнерусскому зодчеству богатство силуэта, живописность и органическую связь с окружающим природным ландшафтом.

После экскурсии в Троице-Гледенский монастырь и Дымковскую слободу у нас был обед в кафе "Берлога", после которого пути с моими попутчиками у меня разошлись. Выбравшись из "Берлоги" путь мой был предопределен - набережная р.Сухона, и я пошла...

Цель была достигнута, спустя ... часов я оказалась на набережной р.Сухона... Здание речного вокзала, внутрь заходить не стала, очень хотелось пройтись по набережной, т.к. набережная реки Сухона, а точнее виды города и достопримечательностей с нее, одно из красивейших мест в городе. Однако надо быть очень, очень романтиком в удобной обуви, чтобы пожелать пройти по набережной второй раз.

Из размещенных попутчиками фотографий следует, что экскурсия не прошла мимо Соборного комплекса, остановимся и мы на этом месте.

Среди многочисленных ансамблей Великого Устюга следует отметить центральный соборный комплекс, который с древнейших времен и вплоть до наших дней определяет собой архитектурное лицо города. Расположенный на месте первичного городского ядра - детинца, этот комплекс является древнейшим устюжским ансамблем, возникновение которого было неразрывно связано с основанием самого Устюга и может быть отнесено к середине XII в. В то время устюжский детинец представлял собой типичную древнерусскую крепость, являясь одновременно главным городским архитектурно-художественным центром.

Установившаяся уже в древности традиция строить новые здания храмов неизменно на старом освященном месте позволяет предполагать, что положение современного Успенского собора примерно совпадало с местом первоначальной деревянной церкви. Следует отметить, что древнерусские зодчие всегда придавали большое значение размещению главного храма города, и в этом отношении Устюг представляет собой один из ярких примеров.

Построенный на территории детинца в непосредственной близости к древнейшему торгу и первым монастырям, собор расположился на бровке высокого берега Сухоны в симметричной ее излучине, благодаря чему его монументальный объем приобрел необычайно выигрышные видовые точки и господствовал над всей обширной речной поймой, безошибочно определяя место древнего городского центра. Уже с момента своего основания Успенский собор был призван играть роль главного сооружения всего города, и поэтому он получил наиболее "величественную" пятишатровую форму, которую устюжане ревниво оберегали от изменений вплоть до XVII в.

Превращение древней крепости-детинца в религиозный центр города привело к интенсивному строительству на его территории многочисленных церковных зданий, предопределивших собой архитектурно-планировочную структуру всего ансамбля.

Вторым после Успенского собора по значению и по времени возникновения зданием соборного комплекса стал храм, посвященный позднее одному из популярных местных юродивых Прокопию, который был похоронен на берегу реки (1303 г.) в непосредственной близости к главному храму города. Позднее над гробом Прокопия была построена скромная деревянная часовня, которая в 1471 г. была заменена первой деревянной церковью, освященной в честь Бориса и Глеба, так как сам Прокопий в то время еще не был причислен к лику святых. Эта церковь была замечательна тем, что, подобно многим храмам Древней Руси, одновременно с функциями культового здания выполняла роль исторического монумента, который был поставлен воинами-победителями в честь успешного похода устюжан под Нижний Новгород против казанских татар (1471 г.). Поэтому церковь и была посвящена покровителям русского воинства - Борису и Глебу. В 1495 г. после пожара эта церковь была отстроена заново и освящена уже на имя Прокопия. Борису и Глебу, а затем и Георгию здесь были выделены специальные приделы. Прокопьевский храм неоднократно страдал от пожаров и разрушений, но каждое новое выстроенное на этом месте здание неизменно сохраняло свою первоначальную композицию "о пяти верхах", которая дошла вплоть до XVII в. и была описана авторами сотной книги 1630 г. В 1649 г. после очередного пожара оба придела Прокопьевской церкви были вынесены на Нижний посад, где при старой Архангелогородской дороге "по конец Песьей слободы" были основаны две отдельно стоящие церкви Борисоглебская и Георгиевская.

В 1495 г. в Устюге скончался второй популярный местный юродивый Иоанн, который также был похоронен на территории Соборного дворища между Успенским собором и Прокопьевской церковью. Над гробом Иоанна вскоре после его смерти была построена церковь Происхождения креста, которая получила придел, посвященный Иоанну, и стала третьей святыней соборного комплекса. В 1602 г. после пожара церковь эта была вновь отстроена и окончательно приобрела свою двухшатровую форму.

Каждому из трех основных сооружений этого ансамбля соответствовала теплая зимняя церковь. Так, при Прокопьевском храме возникла Алексеевская церковь, включенная позднее в комплекс Архиерейского дома; для церкви Происхождения креста (Иоанновской) теплым храмом служила церковь Власия; для Успенского собора - церковь Козьмы и Демьяна. Первоначально все эти зимние храмы имели форму скромных клетских сооружений, увенчанных в соответствии с числом приделов одним или двумя "верхами". Каждая пара храмов - холодный и теплый - имела свою колокольню. Но, несмотря на то, что ни одно из этих древних деревянных зданий не сохранилось до наших дней, роль их в общей структуре Соборного дворища была очень велика, так как, предопределив положение более поздних каменных построек, они тем самым закрепили древнюю топографию этого ансамбля и обусловили его дальнейшее планировочное развитие.

Коренная перестройка соборного комплекса началась в 1619 г., когда на месте последнего, седьмого, здания деревянного Успенского собора был заложен первый в городе одноименный каменный храм, освященный в 1622 г. Однако просуществовал этот храм очень недолго и уже через девять лет сгорел. Возведение нового здания продолжалось с 1639 по 1658 г., а в строительных работах совместно с устюжанами в разное время участвовали ростовские и ярославские мастера. Остатки первого каменного собора были разобраны полностью, включая фундаменты, и на его месте среди живописной группы старых деревянных сооружений вырос новый каменный собор, в нижней части своих стен сохранившийся до наших дней. От древней пятишатровой деревянной церкви этот собор унаследовал обусловленную местом и значением статичность и центрированность общей композиции, которые были выражены теперь в спокойных и монументальных формах кубического пятиглавого сооружения, издревле ставшего каноническим для храмов этого типа.

Следующее каменное здание этого комплекса - церковь Происхождения креста (позднее Иоанновская) - была освящена через пять лет после Успенского собора (1663 г.), а в 1668 г. устюжский мастер Котельников закончил строительство каменной Прокопьевской церкви. Таким образом, соборный ансамбль обогатился двумя новыми каменными храмами, которые в 1683 г. были превращены в соборы. Вслед за этими основными сооружениями в последней четверти XVII в. постепенно переводятся в кирпич и зимние церкви этого ансамбля: Алексеевская (1672 г.), Власьевская (1689 г.), а также и Козьмодемьянская (1680 г.), которая примкнула к южной стене нового здания Успенского собора и была переименована в церковь Симеона и Анны, а затем - в Благовещенскую. Одновременно при соборах были сооружены каменные шатровые колокольни, значительно обогатившие общую композицию всего ансамбля. И, наконец, завершающим этапом формирования этого комплекса можно считать последнее десятилетие XVII в., когда было закончено строительство каменных зданий Архиерейского дома, примкнувшего к соборной группе с юго-востока.

Устюжское Соборное дворище представляло собой типичный для древнерусского градостроительства пример организации ансамбля и основой его служила площадь нерегулярной формы, в центре которой располагалась живописная группа свободно стоящих культовых сооружений, играющих роль отдельных доминант и доступных для обозрения с самых различных видовых точек. Такая трактовка внутреннего пространства площади позволяла добиться исключительного богатства и разнообразия перспектив и принципиально отличала ансамбли Древней Руси от средневековых ансамблей Западной Европы с их четко очерченной конфигурацией и плотной фасадной застройкой по периметру.

Итак, набережная реки Сухона, Соборный комплекс. К изложенной информации добавлю, что у туристов есть возможность подняться на колокольню Успенского собора и пофотографировать виды города с ее высоты. Жаль, но об этом я сама узнала лишь просматривая фото своих попутчиков, судя по видам - весьма удачное место для фотосъемок.

Поскольку посещение Михайло-Архангельского монастыря в зимнее время оставило много впечатлений, то после прогулки по набережной реки Сухона путь лежал к монастырю. От фотоаппарата "не ускользнули" живописные улочки города Великий Устюг.

Памятник Семену Ивановичу Дежневу, жителю Устюга. Ранее я писала, что именно Дежнев, отправившись в путешествие, первым в мире доказал существование пролива между Азией и Америкой, подробно описал Чукотку, основал Анадырский острог. Однако пролив впоследствии стал называться Беринговым, но открыл его Дежнев на 80 лет раньше.

В пору нашего круиза (начало июня) на Русском Севера была весна, только распускались листья, деревья стояли в цвету

В Великом Устюге есть еще одна достопримечательность, встретившись с которой Инесса воскликнула: "Странно, почему об этом нет ничего на форуме?"

В 2006 году в своем отчете [1] О.Хворова писала: "Экскурсовод оказался колоритным. Он очевидно считал, что мы все про его город и так знаем..."

Юрий Петрович Иванов. Сотрудник местного художественно-исторического музея, инженер-историк, фанатичный устюжанин. Его энциклопедические знания и эмоциональность одних раздражает, других приводит в восторг. За логикой его повествования, действительно, трудно уследить, поэтому тех, кто ждет от первой фразы что-то вроде: "Великий устюг, город, основанный в 1147 году..." ждет разочарование. Те, кто перед поездкой корпели над путеводителями, начинают спорить. У нас после каждой встречи с этим нестандартным гидом возникает желание покопаться в книжках.

Источником заимствования информации о достопримечательностях по городу Великий Устюг стало издание: Шильниковская В.П. Великий Устюг. — М.: Стройиздат, 1987.

Итак, из оного труда о Михайло-Архангельском монастыре (извлечение)...

По сведениям летописца, монастырь был заложен в 1212 г. Участок, выбранный Киприяном для строительства монастыря, представлял собой невысокий холм, расположенный среди заболоченной долины у семи небольших озер. Основной причиной выбора этого места послужило то, что холм был менее залесен, что значительно облегчало его освоение. Расположение в глубине территории на расстоянии около километра от берега реки и непосредственно за вновь основанным городом-крепостью обеспечивало "пустыне" сравнительно надежную защиту от нападения врагов. Освоение участка Киприян начал со строительства клетской церкви Введения и "малой кельицы", расположенной на месте будущего настоятельского корпуса.

В 1438 г. монастырь был обнесен новой деревянной стеной. Общая территория монастыря в древности была значительно меньше современной, а монастырь в полный военных событий период XV-XVI вв. представлял собой надежную крепость, способную к длительной самостоятельной обороне.

Замена старых деревянных сооружений каменными и связанная с этим полная перестройка монастыря проводились одновременно со строительством главного собора города. Возводились здания по грамоте Ростовского митрополита Ионы Сысоевича. Грамота эта, по-видимому, содержала определенные строительные указания, вот почему в сооружениях Михайло-Архангельского монастыря прослеживается сходство с построенными при содействии того же митрополита монастырями и отдельными храмами Ростова и Углича.

Строительство основных каменных зданий монастыря относится ко второй половине XVII в. Окончательно оформился этот ансамбль в 30-х годах XVIII в.: На месте обветшавших деревянных монастырских укреплений была возведена новая каменная стена, в которой разместились четверо ворот. Вдоль всей стены на деревянных брусьях был устроен специальный ход. Длина стены по периметру составила около 800 м. Эта стена была первой в Устюге каменной монастырской стеной, поэтому Михайло-Архангельский монастырь и получил в народе название кремля.

Михайло-Архангельский монастырь претерпел немало поздних переделок, выполненных в основном в конце XVIII и в первой половине XIX в.

Еще в период своего первого посещения г.Великий Устюг отметила, что город полон старых церквей и монастырей. Прогуливаясь по улочкам города так или иначе сквозь невысокие городские постройки можно увидеть купола старых церквей, вызывающих восхищение и ощущение, что весь город это музей под открытым небом.

Самостоятельная прогулка по городу завершилась обратным возвращением в кафе "Берлога", где уже собрались мои попутчики после экскурсии, делились впечатлениями, конечно после всего увиденного у каждого их было много.

Гуляя же по набережной, невольно поймала себя на мысли, что все это не может быть речной круиз, а наверное все это автобусный тур... но нет, именно речной круиз по глубинкам и красивым местам Русского Севера, Архангельской и Вологодской областям.

Обед и ужин в кафе "Берлога" были очень вкусные, кафе понравилось, при случае загляните и туда.

Сев в автобус, мои попутчики и я, увозили и из этого сказочного городка массу впечатлений... Через несколько часов нас ждал Котлас...

Котлас.

Рядом со зданием речного вокзала расположено здание ж/д вокзала. Само здание железнодорожного вокзала, построенное в 1957 году, относится к памятнику гражданской архитектуры советского периода.

Исторический памятник В. И. Ленину на привокзальной площади был открыт 23 августа 1958 года. Его авторы – скульптор Шварц и архитектор Сосенко.

В Котласе пароход "Н.В. Гоголь" стоял два дня, но фактически осматривать город с попутчиками мы начали после г.Великий Устюг. Роман Игоревич, Валера Л и я, взяв такси, решили осмотреть основные достопримечательности города по имеющемуся у Валеры Л списку. Сели и поехали.

Завидев на дороге указатель "на Аэропорт" наше такси поехало именно в том направлении. Ан-24, на таком самолете я летела на Соловки из Архангельска (об этом позже в другой теме). Пожалуй это все, что мне удалось сфотографировать, мы вынуждены были поехать дальше.

Из окна такси нам в глаза бросились до боли знакомые очертания, мы не могли не остановиться, ведь это был затон Лимендского ССРЗ.

Уже потом капитан нашего парохода сказал, что в затоне Лимендского ССРЗ стоят два теплохода "Федор Абрамов" и "Николай Кузнецов".

Котлас - город областного подчинения с 1940г., административный центр Котласского района. Находится в 812 км к юго-востоку от Архангельска (по железной дороге). По своему промышленному значению Котлас является третьим по важности городом в Архангельской области. Это важный порт на Северной Двине при впадении в нее р.Вычегды (выше устья Вчегды реку называют - Малой Северной Двиной, а ниже устья - Большой Северной Двиной). Котлас является важным железнодорожным узлом Северной железной дороги (линии на Коношу, Киров, Воркуту).

На месте современного города находилось древнее поселение коми, носившее название Пырас (Пырос). Как свидетельствует Вычегодско-Вымская летопись 16в., отсюда и с Виледи в 1379г. начал свою миссионерскую деятельность на земле перми вычегодской (предков современного народа коми) канонизированный Русской Православной Церковью Стефан Пермский. Затем он постепенно распространил эту деятельность вверх по р.Вычегде. Позже в этих краях обосновались русские поселенцы, и на месте Пыраса появились деревни Жерноково, Петрухинская, Котлас, Овечикно и др. Одна из них и дала потом городу свое имя.

В 1894-1898гг. была построена Пермь-Котласская железная дорога, что превратило Котлас в важный перевалочный пункт, где на речные суда перегружалась пшеница, лес, масло, пушнина и др.

Вторая половина 19в. - начало развития парового судоходства на Северной Двине. Зачинателями пароходного дела были архангельский торговец Ф.Булычев, купец А.Булычев и коммерческий советник И.Грибанов, создавшие с другими купцами "Акционерное Северо-Двинское пароходное общество" с правлением в Великом Устюге. В августе 1858г. устроители акционерного общества совершили первое пробное плавание вверх по Северной Двине. И хотя до конечного пункта пароход не дошел из-за обмеления, это был событие, открывшее эру судоходства. Первоначально в составе пароходства было всего 2 парохода и 18 барж. Объем перевозимых за навигацию грузов не превышал 500 тыс.пудов, пассажиров было мало. По мере роста грузооборота число судов увеличивалось, возрастало количество пассажиров и росли доходы пароходчиков. Особенно бурно стал развиваться речной транспорт после пуска в эксплуатацию железной дороги Пермь-Котлас. В 1898 г. возникло новое крупное объединение судовладельцев "Северное пароходство Котлас-Архангельск-Мурман" с правлением и главной квартирой в Архангельске. Основными вкладчиками были крупные предприниматели. Задачей нового объединения была доставка сибирского хлеба, поступавшего в Котлас по железной дороге, а из Котласа по Северной Двине в Архангельск. В 1899г. из Архангельска в Европу вышел первый пароход с зерном. В навигацию 1902г. на Северной Двине появились первые двухэтажные пароходы, построенные на Коломенском заводе. Это были комфортабельные пассажирские суда "Учредитель", "Преподобный Зосима", "Преподобный Савватий". Одновременно эти же пароходы могли перевозить в своих довольно емких трюмах штучные грузы (ящики, бочки...). Вся перевозка грузов в Котласе с железной дороги на воду была сосредоточена в деревне Жернаково. Между Котласом и Сольвычегодском в то время курсировал небольшой одноэтажный пассажирский пароход "Охотник", принадлежавший одному из сольвычегодских купцов.

Чтобы хоть немного пофотографировать, нам пришлось преодолеть вот такие заграждения. Однако и из этого места мы вынуждены были быстро уехать.

В 1901г. на Северной Двине уже была бакенная обстановка с освещением на протяжении 562 верст. В 1910г. была введена на Вычегде плавучая обстановка вехами и бакенами с частичным освещением на перекатах.

Мощный речной флот на Севере сыграл большую роль в I Мировой войне, когда Черное и Азовское моря на юге, Балтийское море на северо-западе были блокированы противником, царскому правительству пришлось снабжать военно-морской флот и промышленность Россиикаменный углем путем завоза его из Англии в Архангельски дальнейшего транспортирования по Северной Двине с перевалкой на железную дорогу в Котласе.

1910г. Неплохо по тому времени была благоустроена набережная Северной Двины. Для выхода с пристани на берег была построена широкая лестница с красивой террасой, с двумя башнями, с террасы открывались виды на Северную Двину и прибрежные лесные дали. Вдоль замощенной камнем дороги, шедшей от пристани к железнодорожному вокзалу, было построено большое количество ларьков, в которых в период навигации происходила торговля продовольственными, промышленными и кустарными изделиями.

С превращением в транспортный узел Котлас стал интересовать не только отечественных промышленников, но и иностранцев. Сибирские купцы, субсидировавшие строительство железной дороги, обосновали в Котласе ряд торговых фирм, появились отделения банков, агентства иностранных фирм. Вскоре перевалка хлеба оказалась в руках иностранцев, а затем англичане и американцы заняли ведущее место в Северном пароходстве. Для хранения поступающих в Котлас грузов на берегу были построены склады.

Журнал "Русское судоходство" в 1905 г. сообщал, что "...на высоком берегу Северной Двины ... кроме казенных зернохранилищ...построено много частных шатров. В стороне от хлебных складов высятся горы поделочного леса, экспортируемого в Англию".

3 мая 1917г. на совещании Товарищей Министров Временного Правительства под председательством Д.Д.Гримма был рассмотрен вопрос о преобразовании поселка при станции Котлас в город, а 3 июня 1917 г. на заседании Временного Правительства было окончательно принято постановление о присвоении Котласу статуса города.

К национализации флота, судоремонтных предприятий, складов и другого имущества, принадлежащего судовладельцам, водники Севера приступили сразу же, как только на местах был получен декрет Совета Народных комиссаров от 26.01.1918 г. "О национализации торгового флота". На всех пароходах были созданы судовые комитеты. Первыми временными комиссарами по национализации флота в затоне Лименда были А.Н.Тюшев и И.И. Коломинов. Всего по Северо-Двинскому бассейну было национализировано 67 пассажирских пароходов, 301 буксирный пароход, 707 барж и дебаркадеров, 433 вспомогательных и др. судов. В 1918 г. с открытием навигации началась активная переброска снарядов, военного имущества из Архангельска по Северной Двине в Котлас, в связи с высадкой в районе Мурманска первых отрядов интервентов возрастала опасность захвата Архангельска. В августе 1918г. в Котласе было объявлено осадное положение, в сентябре 1918 г. произведено заграждение фарватера Двины в 120 км от Котласа. После того как интервенты продвинулись по воде на 300 км, они были остановлены частями 6 Армии и Красной Северо-Двинской флотилией. К этому времени (1918г.) Северо-Двинская речная флотилия была только что сформирована. Отступая из Архангельска под давлением сил противника, речники вывели вверх по Двине 60 речных пароходов и барж. Кроме этих судов, на Северной Двине от Архангельска до Котласа набралось около 90 различных судов. На этой базе и была создана Красная Северо-Двинская речная флотилия. В 1919г. Северо-Двинская флотилия имела уже 49 судов с личным составом до 2,0 тыс.человек, две плавучие батареи и гидроавиацию. Обслуживали флотилию местные речные специалисты, капитаны, машинисты, лоцманы, кочегары и матросы, которые были ранее гражданским речниками.

После гражданской войны котлашане взялись за восстановление железнодорожного и речного транспорта. Поскольку флот Северной Двины износился и перестал обеспечивать сплав перевозки грузов, в Лименде на базе старых мастерских началось строительство судостроительно-судоремонтного завода. В 1930г. был заложен первый цех нового завода - механический, в этом же году началось строительство котельного, литейного, деревообделочных цехов.

В 1932г. Лимендский завод освоил производство металлических судов, катеров и вспомогательных судовых механизмов. Первенцами завода были 5 грузопассажирских пароходов: "Каманин", "Молоков", "Леваневский", "Ляпидевский", "Токарь Потапов". С пополнением флота Северного речного пароходства начал быстро расти грузооборот пристани Котлас. Пристань Котлас расширили и создали новый грузовой участок "Новая ветка". Началось оснащение порта погрузочно-разгрузочными механизмами.

Однако 1930-е годы были не только годами успехов и достижений. Волна политических репрессий коснулась и Котласа. Котлас стал местом сосредоточения пересыльных и лагерьных пунктов. Сюда поступали раскулаченные и осужденные по ст.58 (так называемые "враги народа"). В 1938 г. в Котласе было построено здание Управления ГУЛАГа, которое должно было заниматься вопросами перевалки грузов для строительства железной дороги Котлас-Воркута и железнодорожного моста через Северную Двину.

17.02.1940г. Котлас был выделен в самостоятельную административную единицу областного подчинения.

В годы войны, после завершения строительства Северо-Печерской железной дороги Котлас превратился в крупный транспортный узел. В 1941г. введена в эксплуатацию железная дорога Коноша-Котлас-Воркута.

В военные годы важное значение имел Котласский речной порт. Через речной порт переваливались тысячи тонн печорского угля и жидкого топлива для Северного флота. В послевоенное время возросла переработка грузов в Котласском речном порту. Участок "Новая ветка" был полностью переоборудован и оснащен новыми механизмами.

К числу ведущих промышленных предприятий города Котласа относят филиал ОАО "Северное речное пароходство", ОАО "Лимендский судостроительно-судоремонтный завод" - старейшее промышленное предприятие города, которое выпускает буксирные плотоводы (проект 81173), баржи (проект Р-171) грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тыс.тонн, по заказу иностранных фирм выполняет заказы по производству понтонов, теплоходов, ведет капитальный ремонт дизелей, ремонт судов Северного речного пароходства.

На второй день нашей стоянки в Котласе у нас была автобусно-паромная экскурсия в Сольвычегодск. До рассказа о городе скажу, что там мне очень понравилось, несмотря на то, что постоянно лил дождь, и фото опять вышли серые.

Общение с местными жителями, не спорю, это очень интересно, иногда и я общаюсь, когда со стороны местных жителей в мой адрес не звучит слов "...девушка, девушка идите сюда, сфотографируйте меня... посмотрите, какой я красивый, вы еще меня не фотографировали... ". Хотя и в Великом Устюге удалось пообщаться с прохожим, которому стало интересно, с какой целью я фотографирую вот такую городскую недвижимость...

Сам житель был весьма недоволен положением дел в городе, жаловался на сильное пьянство и говорил, что вот такая недвижимость в городе, потому как никому до города нет дела, вот лежит бревно, но неужели его трудно убрать...

Несмотря на то, что в ту или иную местность (по ходу речного круиза) мы приезжаем как туристы, все же в процессе экскурсии так или иначе у каждого происходит общение с экскурсоводом, что их этих мест. И часто спрашиваешь о том, как и чем живет местное население. Так или иначе каждый заходит в местный магазин, чтобы прикупить именно местного товара, хлеба, пива иль конфет. А поэтому уж совсем как "японцы" наши туристы по городам и селам не ходят. Другой вопрос в том, что не каждый турист едет в круиз только исключительно с целью общения с местными жителями. Оно, это самое общение происходит само собой.

Сама вот ходила в круиз из Нижнего Новгорода и очень много понаслышалась от попутчиков о том, какая в Москве халявная жизнь, что тут нам все блага дают, а мы еще думаем брать их или нет, а вот попутчиков не из Москвы замучали налогами и не дают развивать бизнес...

Хотя и в общении с местными жителями бывают исключения, вот к примеру, в Череповце, сидя на набережной ко мне подошла местная женщина и сказала, что очень любит лето, которое уже скоро заканчивается. На вопрос, почему я так акаю (Вологодская область "окоют"), пришлось ей ответить, что я из Москвы. Под конец нашего общения подключившиеся другие местные жители организовали выпить, так мы проводили лето и меня в круиз...

От путешествия по Русскому Северу лично у меня остались самые положительные впечатления о людях. Всегда верила и знала, что русский человек прекрасен своей душой, в своих убеждениях я не ошиблась побывав как в круизе на Гоголе, так и на Соловках. Все очень по доброму ко мне относились, поддерживали меня, вкусно кормили и понимали все мои переживания, которых у меня было весьма много. А чтобы понять жизнь села, деревни изнутри к большому сожалению за время круизной стоянки и не почувствовать доли всего того, чем живет местный житель, его проблему можно понять, но сразу забыть, изменив условия своего пребывания.

Когда писался сей отчет, не ставилось цели показать города и села глазами местных жителей, я решила показать вам то, что увидела сама, а то к чему каждого из вас это побудило, дело индивидуальное. Безусловно, путешествуйте и общайтесь, живите жизнью городов и сел, понимайте эту жизнь и будьте добрее и искреннее, всему этому учит общение с местными жителями...

...На второй день стоянки нашего парохода в Котласе была организованна экскурсия в Сольвычегодск. Сев с попутчиками в автобус, мы вновь поехали по улицам города Котласа, хотя воспоминая о вечернем-ночном его осмотре были свежи. Состояние дорог после Котласа не припомню, спала наверное... Поскольку город Сольвычегодск расположен на правом берегу реки Вычегда (приток Северной Двины), наше перемещение туда было возможно только на пароме. Из-за целлюлозобумажного завода вода в реке Вычегда не замерзает даже зимой, а поэтому паром курсирует между правым и левым берегом реки круглый год.

Дождались парома, разместились на нем и поехали за впечатлениями. Сойдя с парома, мы с попутчиками направились к Благовещенскому собору, в котором расположен Сольвычегодский историко-художественный музей.

В Сольвычегодске в этот день было дождливо, но погода не испортила наших впечатлений от достопримечательностей города, хотя и повлияла на красочность и ровность фотографий.

Сольвычегодск расположен в Котласском районе, в 830 км к юго-востоку от Архангельска. Известен с 14 века как поселение у Соленого озера. Город Сольвычегодск, или, как его называли в древности, Соль Вычегодская, Усолье Вычегодское - старинный город Русского Севера, основан во второй половине 15в. (первое летописное упоминание о городе относится к 1492 году) новгородцами и суздальцами. Удобное расположение города на путях в Сибирь, развитие солеваренного промысла способствовали его быстрому росту и превращению в крупный центр солеварения, ремесла и торговли.

В начале 16в. солепромышленники Строгановы основали близ Усольска первые соляные варницы. В 16-17 вв. Соль Вычегодская была известна как резиденция Строгановых, отсюда через Холмогоры и Архангельск Строгановы отправляли свои товары в Англию и Голландию.

Со Строгановыми в Сольвычегодске связаны сохранившиеся и до наших дней памятники архитектуры и искусства, т.к. кроме соляной промышленности Строгановы вкладывали денежные средства и в культуру города, строительство церквей. Так, в частности Благовещенский собор является фамильным храмом Строгановых, построенным в 1560-1584 гг. Благовещенский собор - памятник северного каменного зодчества, в котором сохранились фрески 16в. и иконостас 17в. с иконами так называемой "строгановской школы".

Родовая усыпальница Строгановых, где собрано 28 надгробных плит с захоронений 16-17вв. Однако в усыпальницу мы не заходили. Для посещения была открыта колокольня Благовещенского собора и мы поднялись по многочисленным ступенькам...

Перед входом в Благовещенский собор был установлен камень в честь Козьмы Пруткова, пересмотрела все свои фотографии, но камня у себя не увидела. Может у попутчиков он и запечатлен....

Из видовых фотографий видно, что город Сольвычегодск застроен преимущественно одноэтажными деревянными домами, над которым возвышаются каменные церкви.

Среди небольших деревянных домиков выделяется крупное каменное здание усадебного типа - дом купцов Пьянковых, начало 19в.

В самом центре города, неподалеку от Введенского собора (будут отельные фото), находится озеро Соленое, с которым и связана история основания Сольвычегодска. На Соленом озере сохранились технические сооружения 16-17вв. - деревянные рассолоподъемные трубы, по которым из скважин рассол поступал на поверхность. В советское время вода и иловая грязь озера использовались в лечебных целях. С 1923г. в городе функционирует бальнеологический курорт.

В общей панораме Сольвычегодска замечено и иное монументальное сооружение рода Строгановых - собор бывшего Введенского монастыря - памятник русского барокко конца 17в. Его заказчиком был Г.Д. Строганов, вельможа, меценат, один из подвижников Петра I, приверженец новых светских форм в искусстве. В интерьере Введенского собора находится семиярусный резной золоченый иконостас 1693г., иконы для которого написаны "дворовым человеком" Строгановых - С.Д.Нарыковым.

После осмотра Введенского собора по времени у нас был запланирован обед и мы были вынуждены покинуть стены столь красивого и уникального собора. Однако я все же еще успею рассказать и о Спасообыденной церкви, поскольку мы не могли пройти мимо и этой достопримечательности города.

Впервые деревянный храм с таким названием появился в Сольвычегодске еще в 1571г. Он был "обыденный", т.е. сооружен в один день - 16 августа "градскими и уездными людьми" для избавления от мора. В 1634 г. его перенесли на новое, более высокое место, обезопасив от разрушительных вод Вычегды. В 1654 г. здание отстроили заново, в 1691-1697 гг. взамен деревянной соорудили каменную одноэтажную теплую церковь. В 1730 г. к ней добавили высокий второй этаж, в 1892 г. новую шатровую колокольню, в 1897 г. двухэтажный придел. Церковь построена в стиле барокко, на фотографии можно увидеть ее нынешнее состояние, единственная главка церкви утеряна.

Наш очередной обед на сей раз прошел в столовой города Сольвычегодска... После обеда мы направились в школу народных ремесел, в которой мне очень понравилось заниматься традиционным женским рукоделием (ткачество). В плетение половика и я внесла свою лепту , правда там потом педаль оторвалась от чьего-то усилия, но наверное это была уже не я... А затем нас учили плести пояса, объясняли разную технику плетения, здорово так все выходило у нашего экскурсовода. Есть в музее созданный своими руками театр кукол.

Школа народных ремесел в 2006 году отметила свое пятнадцатилетие, процветание этой школе ибо до настоящего времени в стенах ее хранят секреты ремесел, которыми владели еще наши прабабушки....

А мы опять обратимся к страницам истории... К концу 17в. в связи с перенесением торгового пути с Вычегды на Каму и закрытием в городе соляных варниц для Солвычегодска наступает период застоя и упадка. Постепенно исчезают художественные ремесла, которыми славился город в 16-17 вв. В 1780 году был образован Сольвычегодский уезд Вологодской губернии и утвержден герб города.

В 19в. Сольвычегодск становится местом политической ссылки. В 1909 и 1910-1911гг. в Сольвычегодске отбывал ссылку И.В. Сталин. В доме М.П. Кузаковой, где Сталин снимал комнату во время прибывания в Сольвычегодске, в 1933 был открыт музей политической ссылки.

Вот пожалуй и все о Сольвычегодске, что мне хотелось вам рассказать...

Интересная она, эта Сольвычегодская переправа, нас так торопили из школы ремесел, что не успела я сплести себе еще пару половиков, а пришлось в итоге в ожидании нашего парома простоять на набережной, да и самом пароме, наверное, с часу. Пошел очень сильный дождь, мы все вымокли, в ногах хлюпало, а поэтому вечером нас ждали....об этом слегка позже...

Пока ожидали наш паром, считали сколько же машин может въехать на один паром, оказалось много... Перебрались и мы. В автобус и на пароход...

Пристань города Котлас осталась позади, наш пароход пошел обратно в Архангельск, скоро завершение круиза...

К вечеру распогодилось, видно весь дождь покапал на нас в Сольвычегодске, к вечеру были замечательные пейзажи.

Почти целый день пароход шел на реке, остановка у нас была хорошо за 11 ночи. Все сообщения до этого содержали много информации, а поэтому предлагаю сейчас отдохнуть и посмотреть ту красоту, которой нас не отпускал от себя Русский Север в предпоследний день и вечер нашего круиза...

Около 23.30, не доходя 150 км до Архангельска наш пароход остановился в очень живописном месте, у нас зеленая стоянка. На призыв "...все собирать дрова для костра..." мы пошли гулять. Так было красиво, что хотелось посмотреть, что же в округе. Когда мы вернулись, костер уже горел. Стоял стол. Шло дружеское общение, смех и веселье... Для нас варилась уха... Так, так, так... капитан парохода что-то зарыл на берегу... А мы тем временем уже получили свою порцию и не только ухи и... начали ее пить и кушать... ммм.. ммм... Ребята из команды ловили рыбу, хотя наверное нашими песнями мы испугали всю рыбу... Еще около 3.30 мы стояли, был красивый рассвет...

А на утро был уже Архангельск... наш чудесный круиз на Гоголе завершен...

К нашему приходу в Архангельск природа опять явила чудо, пошел град. В этот момент со своего телефона на форум я передавала сообщение о том, что природа на Русском Севере весьма переменчива, то светит солнце, а то через пять минут идет сильный град.

По завершению круиза всем туристам Гоголя вручили грамоту, которая вновь и вновь призывает нас к путешествиям по Русскому Северу...

На причале нас ждал автобус, в трансфер входило еще многое, обед и экскурсия в музей, и мы с грустью покинув нашего Гоголя отправились дальше гулять по Архангельску.

Очень хотелось бы верить, что своим отчетом, я не испортила вашего представления о Русском Севере. Всего лишь хотелось рассказать вам о том, что есть возможность посмотреть на его красоты именно с борта парохода "Н.В. Гоголь", который совершает замечательные круиз по Северной Двине...

Не могу просто так завершить написанную про Гоголя тему, т.к. я не описала еще трансфер… Если кому-нибудь придет в голову мысль все же поехать на Гоголе по Северной Двине, то надо иметь ввиду, что туристу предлагают путевки как с трансфером, так и без него, стоимость разница, а поэтому наверное, чтобы каждый также представлял, что такое трансфер и за что нужно платить, я позволю себе продолжить эту тему и описать оное составляющее круиза на Гоголе… Делаю это с большим удовольствием, тем более тут мне говорили, что отчет не в полном виде, что же, уважаемые мои попутчики, не без вашего участия доделаем его (отчет) до конца.

Итак, утренний поезд Москва-Архангельск №16 с Ярославского вокзала. Билет был куплен в плацкартный вагон №14, а поэтому, заняв место по билету, мне оставалось лишь дождаться своих попутчиков-соседей по моему и соседним купе, с которыми мне предстояло преодолеть путь до Архангельска, протяженностью ровно 21 час.

В назначенное время все собрались. Как я уже писала в своих первых сообщениях (начало этой темы), мне довелось ехать с веселыми поварами. Великие профессионалы, это я смогла понять и отметить с первых же минут совместного с ними нахождения в купе. Поскольку большая часть из поваров ехали именно в купе, где посчастливилось ехать и мне, то, конечно же, вся их честная компания собралась именно в нашем купе. И как водиться у поваров, только они сели, сразу начали кушать и говорить о еде. В данном случае также наверное имеет смысл немного упомянуть и про себя, дело в том, что еще с утра я пересматривала собственный багаж на предмет достаточности в нем теплой одежды, а поэтому поздно уснув, и рано встав, единственным моим желанием было, придя в вагон, лечь и отоспаться сном младенца. И тут, только я разложила постель, как мне заявляют, мы будем кушать. Радостно за них конечно, но увязать бы это еще с моими планами, подумалось мне тогда. С горем пополам я, конечно же, уснула, усталость взяла свое, но и повара не подкачали. Сквозь сон мне слышались чудо рецепты и секреты кулинарии, доносились и спорящие голоса о том, что нужно добавить в рыбу при жарке, чтобы видимо, то в чем ее жарят, не растекалось по сковородке. Одним словом мудрые люди. Но это было только начало моего пути. Маршрут сразу порадовал и показался очень интересным, как впрочем потом оказались и мои попутчики. Когда я приходила или уходила, тема беседы в купе была об одном и том же, собственно делали повара тоже все время одно и тоже, все началось с завтрака и завершилось плотным и сытным ужином.

К вечеру за окном показались первые достопримечательности, мы проехали Вологду, из окна вагона виднелся Спасо-Прилуцкий монастырь.

Став под вечер добрее и разговорчивее, повара обратили внимание и на своих соседей, т.е. на меня и еще одну девушку, с которой мы мило прообщались всю дорогу. Оказалось, что повара ехали на Баренцево море с важной миссией, кормить нефтяников. К моей радости после нашего с ними знакомства тема про еду отошла на второй план, рассказано было много интересных историй не про еду, около того, вот они какие случайные попутчики.

А тем временем мы проезжали и делали остановки в городах Вологодской области. Что же, в 6 утра мы проехали ж/д мост и реку Северная Двина. А вот и город Архангельск, город с именем Ангела. Выйдя из вагона, сразу ощутила не по Московский холодную погоду, собрав свой багаж и себя, я направилась в сторону предполагаемого трансфера. Дойдя до автобуса я поняла, что мой весенний вариант одежды не пройдет, пришлось его сменить на зимний, погрузить вещи в багажное отделение автобуса, а себя в автобус. Пришла я туда далеко не первая, но и не опоздала, а поэтому почетные места за Романом Игоревичем (аналогичный ник на форуме) и его приятелем Сергеем Владимировичем (путешественник еще тот, очень энтузиаст, но почему-то не форумчанин) достались именно мне. Кто-то констатировал, что в городе около 3-х пока еще +, ночью стабильный -, но учитывая, что наш трансфер начался около 7.00, то было наверное все же тогда около 0С. Север одним словом. Сев в автобус, нас пересчитали, что-то рассказали и повезли в первое экскурсионное место под названием Соломбала. После района Соломбала наш автобус направился на набережную города Архангельска, которая действительна полна достопримечательностей. Также открывается очень красивый вид на Северную Двину, но вид ее будет краше, когда я вам покажу трансфер на обратном пути, т.к. за неделю погода сильно переменилась, что нельзя будет не увидеть на фотографиях. А пока все пасмурно и холодно, но жутко интересно.

На набережной холодно, дует сильный ветер, со слов экскурсовода ветер со стороны Белого моря, которое очень сильно влияет на изменение погоды, делая ее слишком часто переменчивой. А вот и пустынные городские пляжи.

Среди серых облаков стали пробиваться легкие лучики света, появилась надежда, что хоть слега потеплеет. Когда выходило солнце, было значительно теплее, стихал ветер и погода казалась совсем не такой сурово Северной.

После набережной, на которой мы бы в лучшую погоду провели бы больше времени, нас повезли на завтрак в чудесное кафе. А это символ города, так мне сказала девушка, там живущая.

Итак, в трансфер входит обзорная экскурсия по городу и кафе. Теперь в кафе. Завтрак был вполне приличный, намерзнувшись на улице, скушали все, ну, кроме молочной каши.

После завтрака у нас было немного времени пофотографировать Архангельскую недвижимость, некоторая была весьма колоритная, просчитанная под северную суровую природу.

Время для свободного перемещения по городу было завершено, все собрались в автобусе, а после прогулки по набережной внешний вид наших туристов резко поменялся на зимний, узнаваем был только автобус. Утеплились и поехали далее на осмотр достопримечательностей, а далее был музей «Малые Корелы».

А это в Архангельске только наступала весна, почти, листики вот только начали появляться.

Уже около 11 утра наш автобус привез нас к Архангельскому Государственную музею деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Забегая на много вперед, поскольку до выводов я еще не дошла, скажу, что при такой погоде, трансфер это очень правильное решение, т.к. на улице долго не походишь, а тут тебя и привезли, и накормили и экскурсию провели. Сам музей поразил меня своей большой территорией, столько вложено сил, средств, молодцы, а мы ведь еще не все прошли. Сама территория музей делиться аж на 4-ре сектора: Каргопольско-Онежский, Мезенский, Двинской и Пинежский. В каждом секторе представлена деревянная архитектура из названных районов Севера. Очень впечатляет и вообще, если гулять там долго и все слушать, то пройдя все сектора, можно увидеть и понять традиции каждого района, отличие архитектуры, свои особенности. Так глубоко я конечно не подошла к этому вопросу тогда, просто ходила и фотографировала. Красотища там.

Монументально и величественно возвышался купол старой деревянной колокольни. Дошли и до крестьянских усадеб (дом-двор Попова, дом-двор Третьякова…).

А затем нашу группу ожидал долгий переход по деревянной тропинке, со множественным количеством ступенек, так мы покинули Каргопольско-Онежский сектор и направились в иную часть музея.

Мезенский сектор встречал своих туристов полуупавшим указателем с надписью о продолжении осмотра, мы и продолжили нашу прогулку по территории музея, которой, казалось, нет конца и края.

Мезенский сектор представлен деревянными постройками 19-20вв, привезенными из деревень Мезенского и Лешуконского районов, это в основном мельницы, а также дома крестьян.

Несмотря на то, что в ходе экскурсии мы неоднократно заходили в дома для осмотра экспозиции крестьянского быта, все же к середине экскурсии мы изрядно подзамерзли. Не улучшало ситуации и состояние на небе. Все затянулось серыми облаками, из которых мелкими хлопьями на землю падал небольшой снежок.

Совершенно незаметно для себя мы вслед за экскурсоводом перешли в Пинежский сектор, состоящий из амбарного городка, усадеб бедного и богатого крестьянина, банного городка, а также часовни и амбара-магазея.

Двинской же сектор был представлен многочисленными усадьбами, а также Георгиевской церковью из Верхнетоемского района. Церковь представляет наиболее древний тип севернорусских шатровых храмов. Это огромный восьмерик, идущий прямо от земли с восточными и западными прирубами для алтаря и трапезной, увенчанный мощным шатром, и ветряными мельницами из Шенкурского и Онежского районов.

После завершения экскурсии у нас был обед в местном ресторане (кафе), все было вкусно. Далее наш трансфер был продолжен осмотром Архангельска и его музеев. Осмотрев на быструю руку достопримечательности областного краеведческого музея, оценив по достоинству коллекцию картин, мы с попутчиками направились в магазины, чтобы прикупить нужное и весьма недостающее нам в нашем будущем круизе (о нем собственно и эта тема). Затем радостных нас, да и наверное других туристов тоже на автобусе, в котором мы проделали свой путь с самого утра, довезли до речного, морского вокзала, где мы уже и взошли на борт парохода-колесника «Н.В. Гоголь».

Все, что было с нами в речном круизе, мы уже описали, осталось лишь рассказать, в чем заключался трансфер на обратном пути, по факту завершения нашего круиза на пароходе.

Трансфер пригодился и на обратном пути. Как только пароход подошел к речному, морскому вокзалу на нас сверху посыпался град. Очень кстати нас ждал автобус, поскольку с багажом, да с зонтиком перемещаться было весьма неудобно, а тут раз, вещи в багажное отделение, а сам в теплый автобус.

Перейдя с борта парохода в автобус у нас с попутчиками вновь продолжилось знакомство с землей Архангельской, но для начала был обед. Обедать нас повезли в очень приличное кафе (в другое место, не где мы завтракали в день приезда). Очень стильное и пафосное кафе со вкусной едой и красивой сервировкой. До сих пор помню вкус жареной картошки и мяса. Вот еще один плюс в трансфере. Вообще-то в путевке все это действо именуется «С программой обслуживания в Архангельске», но в своем рассказе я назвала это одним словом – «трансфер». Итак, сытно накормив нас в очень приличном кафе, наша программа продолжилась далее.

Наш водитель и мои попутчики. Выйдя из кафе, как-то ощутимо потеплело, да мы уже перестали обращать внимание на столь резкие изменения погоды, то, что у погоды на Русском Севере семь пятниц на недели мы уже за время нашего пути это хорошо усвоили.

По программе далее было запланировано посещение Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», что и было нами сделано, но чуть позже. Так вышло, что музей был расположен рядом с гостиницей «Двина», в которой я собиралась остановиться до следующего дня, чтобы затем улететь на Соловки, а поэтому мои попутчики, дай им Бог здоровья, прихватили мой багаж, да там всякие еще склянки, и донесли его аж до самого моего номера. Разместившись в одноместном номере гостиницы «Двина» за 1820 руб., я осталась им довольна, приличная гостиница и номер. Вещи лежали в номере, а мы с попутчиками отправились в музей, чтобы ознакомиться с творчеством Степана Григорьевича Писахова. Творчество в плане картин его очень в стиле нашего форума, флот, красоты Севера и Сибири, мне лично очень понравилось, даже как-то заглядевшись на очередную его картину и не сдержав своих эмоций, произнесла вслух, хочу на эту необитаемую землю. Пейзаж был действительно манящий, ведь художник много путешествовал со своим этюдом как по Северу, так и по Сибири, а поэтому его картины отражают самые яркие его впечатления и воспоминания, которые не оставляют равнодушными и по сей день людей, странствующих хотя бы в мечтах по тем далеким местам. Несмотря на столько прекрасные путешествия, художник всегда возвращался в свой родной город.

Когда музейные экспонаты были осмотрены, по нашему желанию всех нас на автобусе возили по сувенирным лавкам, для скупки сувениров на память. Несмотря на то, что я вполне могла бы и сама перемещаться по городу, но делать это мне совсем не хотелось. Так сроднились мы за время круиза и с попутчиками-форумчанами, да и с иными обитателями Гоголя, что расставаться не хотелось вовсе. А поэтому весь путь до ж/д станции был проделан совместно со всеми.

Поскольку срок неразглашения тайны уже прошел, то все же расскажу, что на самом деле мои попутчики вместо круиза на пароходе «Н.В.Гоголь», на который они просто опоздали, загулявшись по набережной Северной Двины, провели все время именно в этом заведении. Вместо путевки на пароход попутчикам была вручена карта постоянного посетителя или абонемент, я уже не вспомню, что там им было дано, так вот этот документ позволял нашим энтузиастам безгранично долго находиться вот в этом месте.

Только потом я узнала, что мои попутчики каждый день вели свой репортаж на форум из различных залов завода, дегустируя то ту, то иную продукцию. Именно поэтому наши сообщения, которые вы читали на форуме в этой теме, так были различны по своей сути и содержанию, но настроение и у них, и у меня был сплошной позитив.

А иногда местом проведения репортажей у наших форумчан была вот эта площадка с прекрасным видом с балкона на Северную Двину.

Когда все сувенирные лавки были осмотрены, нас по желанию попутчиков (отмечу, что любые разумные желания исполнялись только так) завезли еще в один салон.

А затем к отходу поезда меня и моих попутчиков отвезли на ж/д станцию. В вагоне намечалось веселье, т.к. группа товарищей, с которыми мы часто общались по вечерам, тоже ехала вместе с моими попутчиками в одном вагоне, но этот сказ уже не от меня.

Впрыгивали мои попутчики в вагон, когда он уже тронулся, а мы с перроном остались, как поется в тематической песенке…Вот так и завершилось наше путешествие, а точнее путешествие моих попутчиков, потому как мое путешествие по Русскому Северу продолжилось с другими моими попутчиками с Гоголя, с которыми мы еще долго бродили по вечернему Архангельску, а затем и улетели вместе на Соловки, но об этом я уже написала в другой теме.

Этим я и рассказала вам о составляющей программы «С обслуживанием в Архангельске», которая началась со встречи в день приезда на ж/д станции, продолжилась экскурсиями по красивейшим местам города и посещением музеев, завтраком и обедом, доставкой на пароход, а на обратном пути обедом, вновь экскурсиями по местным музеям и сувенирным лавкам (с обязательным посещением фирменного магазина завода «Алвиз»), а затем уже мест по желанию в зависимости от наличия свободного времени и доставкой на ж/д вокзал. И ко всему этому еще прикладывалось человеческое отношение к вам. Стоимость такой составляющей составила 4000 руб., платить которые или нет, пусть решает для себя каждый сам.

Ну вот, пожалуй, и все, путешествуйте по Русскому Северу, это незабываемо красиво... Полужирное начертание