Окрестности Петры
Для отдыха летом 2003 года мною были предложены Греция, остров Лесбос. По этим географическим координатам дискуссий не было. Но отель и, следовательно, место на Лесбосе выбирали тщательно и скрупулезно. Особенно усердствовала жена. Ею были отвергнуты Ватера, имеющая один из самых больших песчаных пляжей в Греции длиной около семи километров - потому что "глушь", Скала Ерессос - потому что есть лесбиянки. В конце концов мы остановились на деревушке Петра и отеле "Алма Бич". На интернетовских сайтах встречается и другое его название "Alma Luxury Resort Hotel". Все было в нем хорошо: и категория "А", то есть около четырех звезд, и невысокие, в-общем, для августа цены около 100 долларов за двухместный номер, и "sexy barmen Kostas", как писали в одном из отзывов благодарные постояльцы, и даже "бич" в названии отеля, что обычно означает, что отель находится прямо на пляже. Правда, на сайте отеля фотография пляжа отсутствовала, но сотрудница туристической фирмы в Москве сказала: "Я думаю, вот тут спуск к морю и пляж..."
И вот мы в отеле. Менеджер сказал, что комнаты будут готовы через час, вежливо намекая на check-in в двенадцать часов дня, а мы бросив чемоданы, бросились к той точке, к которой начиналась дорога на пляж. Нас ждал сюрприз - дороги и пляжа не существовало, был обрыв, а пятью метрами ниже, среди камней в рост человека, ласково плескалось море. В-общем, кто туда полезет, тот расшибется в мелкие кусочки. Сказать, что жена была разочарована, значит ничего не сказать. Мы дождались комнат, сложили вещи и пошли в Петру, осмотреться и попробовать заказать автомобиль. В Петре пляж был, не плохой, но до него нужно идти более километра утром и, что еще хуже, возвращаться в середине дня. Но нас поджидал еще один неприятный сюрприз, связанный с морем. Вода была холодной. Оказалось, что это не редкость когда на солнце около плюс сорока, а в море только восемнадцать. То ли течения холодные, то ли турки воду холодную гонят. Не зарентовали мы и машину. Конторки были какие-то маленькие и не внушающие большого доверия, поэтому мы решили вернуться в отель и заказать машину там в солидном HERTZ'е. В отеле сказали, что машину подгонят завтра к девяти часам, а мы пошли в бар, выпить по рюмочке за приезд. Костас был уже там, хотя выглядел скорее печальным и пресытившимся жизнью, чем "very sexy".
Утром СЕАТ "Кордоба" ждал нас у входа в "Альму". Мы выбрали СЕАТ, потому что хотели машину помощней для горных дорог Лесбоса. После консультаций с сотрудником HERTZ'а, мы заплатили за полную страховку, которая покрывала все повреждения, начиная со стоимости 1 евро. Обычная страховка распространяется на случаи стоимостью от 400 евро и, если машину поцарапают где нибудь на стоянке на 300 евро, то платить придется вам. Парень сказал, что машину можно не запирать, потому что на острове воров нет, и посетовал, что много работает, а большую часть денег, почему то забирает HERTZ. На том мы и расстались. Машину не запирали, пляжные шмотки типа ласт, масок etc. валялись в не запираемом багажнике. Кстати о ластах и маске. Покупал я их в "Спортмастере" неподалеку от Октябрьской в Москве. Продавец долго разводил меня насчет "полу-профессиональности" модели, моих предпочтений по жесткости или гибкости ласт и тому подобное. Заплатил я, что то около 50 баксов. Точно такие же ласты в заштатном магазинчике поблизости от "гавани" Моливоса продавались за шестнадцать евро. "Спортмастер" нагрел меня по крайней мере на сто процентов. Став обладательницей "Кордобы", жена сказала, что не нельзя терять времени и нужно, как можно скорее, найти подходящий пляж. Я предложил поехать в местечко Скала Калони, где есть замечательный пляж. Мы загрузились в машину и поехали в туда.
Расскажу немного о географии Лесбоса. Практически всю территорию этого третьего по величине острова Греции занимают горы. На юге и востоке высота гор небольшая, они заросли хвойными лесами или засажены оливковыми деревьями, а на севере, севере-западе и западе горы значительно выше и встречаются прямо таки лунные пейзажи - результат доисторических извержений вулканов. Если взглянуть на карту, то условной границей между этими двумя областями может служить дорога, обозначенная зеленым цветом. Это федеральная трасса, "автобан", лучшая дорога Лесбоса. Дороги, обозначенные желтым цветом - обычные двухрядные дороги. Белым цветом обозначены в лучшем случае полоски щебенки, ведущие неизвестно куда. В пропасть, наверное. За двенадцать дней мы объездили около две третьих Лесбоса в основном по гористому северу и западу и накатали за десять дней более двух с половиной тысяч километров по спидометру.
Расстояние от Петры до Скала Калони двадцать с небольшим километров. Дорога проходит через городок Калони, который стоит на перекрестке дорог между северными и западными деревнями Лесбоса. В двух километрах от него к югу на берегу одноименного залива, расположена деревня Скала Калони. Основное занятие жителей деревни - ловля знаменитых сардин, которые, после соответствующей обработки, превращаются в одно из чудес Лесбоса. Заказывайте их в любой таверне на острове, а в качестве сувенира, на закуску, купите в любом магазинчике банку консервированных сардин. Банки бывают всех калибров, я советую взять пяти килограммовую и обязательно проверьте надпись на ней: "Сардины сорта Скала Калони". Еще одно занятие жителей - туристический бизнес. Сюда приезжают особый сорт туристов, многочисленные "birdwatchers", то есть люди наблюдающие за птицами. Скала Калони лучшее место для подобного занятие. Мелкий залив, изобилующей рыбой, привлекает массу птиц. Лесбос является местом отдыха перелетных птиц во время пути в Африку. Пеликаны бродят здесь по пляжу, а вблизи от деревни можно видеть фламинго, гуляющих по мелководью. Ну а теперь вернемся к нашему путешествию. На пляже Скала Калони мы были уже через полчаса. Было около десяти часов утра, на большом песчаном пляже никого больше не было, мы разделись и пошли пробовать воду. Залив оказался мелким, теплым и заросшим водорослями. Водоросли просто опутывали дочь, тянули на дно и наровили утопить. Нам не подходило это место. Было решено ехать в Скала Ерессос. Дорога из Скала Каллони в Скала Эрессос проходит через череду горных деревень: Дафия, Филия, Скалахори, Ватоуса и Адиса. И в самом начале этой цепочки есть съезд в Леймоносовский (Лимонный?) монастырь. Мы решили заехать и туда - вдруг не выберемся еще раз.
Монастырь похоже действующий. Хотя монахов попалось только два или три, но многочисленные бараны ели колючки вокруг монастыря, хозяйственные постройки присутствовали тоже, не говоря уже о рощах оливковых деревьев. Обслуживающий туристов, персонал был исключительно штатским. И туристам посмотреть в-общем было что. Ну, во первых, прекрасно сохранившиеся помещения, связанные со старинным бытом монастыря. Келья отца основателя, размером, наверное, два на полтора метра, с иконой Архангела Михаила перед которой он молился, и лавкой, на которой он спал. Длина лавки полтора метра, а ширина сантиметров сорок максимум. Внутренняя монастыская церковь, в которую женщин не пускают. Помещение с огромными амфорами, в которых хранили оливковое масло - масло кончилось, но запах видимо останется навсегда. Тенистые аллеи монастыря с павлинами, сидящими в клетках и разгуливавшими на свободе во вторых. И два музея монастыря - один минераловедческий (!), а второй исторический. Мы разошлись. Жена с сыном фотографировали, а мы с дочерью пошли в минераловедческий музей. Поскольку природа Лесбоса вулканическая, недостатка в экспонатах тут нет, и для размещения камней потребовалось два зала - в одном они бы не поместились. Мы бегло осмотрели камни первого зала, и двинулись ко второму, но были остановлены смотрительницей, грозного вида старушенцией, которая со подружкой такого же возраста и комплекции, охраняла вход аки цербер. Она разразилась гневной тирадой на смеси греческого и немецкого, перевести которую, судя по интонации, можно как: "Куда претесь, не видите что закрыто!". В ответ я решил проверить гипотезу о близости народов с одинаковой религией и, заодно, немного пошутить. И перекрестился. Результат был примерно такой, как если бы Архангел Михаил из квартиры отца настоятеля метнул молнию в своих нерадивых служителей. Обе онемели на некоторое время. Первой пришла в себя подружка и долго, что то говорила по гречески служительнице. Фраза закончилась словом "христианин". Я перевел фразу, как "надо же, думали, что немецкий з..ц, а оказался христианин!" Потом они спросили откуда мы? Россия вызвала всеобщее ликование. Подружка сказала, что мы практически родственники, у нее тоже дочь в Будапеште живет. В-общем статус кво был восстановлен.
Из минераловедческого музея, мы перешли в исторический. Здесь хранится церковная утварь, книги, включая рукописные двенадцатого века, и даже оружие, которым монахи оборонялись от турок. Я никогда в жизни не видел рукописных книг и искусство переписчиков-каллиграфов поразило меня. Книги казались недавно напечатанными на лазерном принтере шрифтом размером в чуть более двенадцать пунктов. Второй вещью, поразившей меня, была икона шестнадцатого века "Первый шаг Христа". Сопроводительная надпись говорит, что это единственная в мире икона на подобный сюжет. По моему он необычен не только для иконописи, но и для живописи на библейские мотивы. Закончив осмотр музеев и фотографирование, мы двинулись к выходу. Неподалеку от выхода была небольшая церковная лавочка и вольер, в котором жило несколько оленей. Сын купил нательный крест. Я посмотрел на обратную его сторону и с удивлением прочитал: "Спаси и Сохрани". Воистину неисповедимы пути Господни в Леймоносе. Окончился визит у монастырских ворот, где мы попили холодной водички, немного отдохнули и двинулись в направлении Ерессоса. Дорога туда идет через вереницу горных деревушек, внешне очень похожих друг на друга (см. фото) и сразу же после после Адисы поворачивает к Ерессосу. Появляется новая деталь пейзажа - на окрестных, практически лишенных растительности горах, стоят несколько огромных, хай-тековских ветряков. Они точные копии американских, из какого нибудь фильма про Калифорнию. Затем мы миновали собственно Ерессос, деревню в четырех километрах от моря, еще минут десять езды на запад и машина въехала в Скала Ерессос, очередную цель наших путешествий.
[[]Изображение:GR Lesvos Village View1 03.jpg|thumb|right|250px|Горная деревня на Лесбосе]]
На въезде в Скала Ерессос мы оставили "Толедо" на большой муниципальной парковке и двинулись дальше пешком туда, куда шли все, и метров через пятьдесят попали на пляж. Пляж в Скала Ерессос представляет собой широкою полосу песка, как серп изогнутого внутрь берега. Его длина около трех километров, а края ограничиваются небольшими горами. Внутри этой бухты на расстоянии пары сотен метров от берега стоит скала. Море было теплым, народу на пляже много, в основном греки, и мы решили немного позагорать и искупаться. Было что то около двенадцати, когда жена расположилась для принятия солнечных ванн, а сын с дочерью полезли в воду. Уже сильно припекало, я пошел в ближайшее кафе, посидеть в тени и выпить пива. Здесь я позволю себе сделать маленькое отступление. Скала Ерессос извеcтна на весь мир, как родина знаменитой греческой поэтессы Сапфо, которую считают основательницей "движения" лесбиянок. Она родилась почти что шестьсот лет до нашей эры, большую часть жизни прожила в столице острова Мителены, а выводы насчет сексуальных предпочтений были сделаны в позднейшие времена на основании анализа, сохранившихся отрывков стихотворений Сапфо. Отрывков сохранилось не очень много, ни о чем явно в них не говорится, но уже около двух тысяч лет эксперты решают вопрос положительно. Как бы то ни было, Скала Ерессос это культовое место для лесбиянок всех стран. На сайте Матта Баррета написано об отеле только для женщин под названием "Сапфо", при котором есть бар и ресторан, и который является самым центром "лесбиянской" международной тусовки. Выпив пива, я двинулся по деревянному настилу, своеобразной набережной, проложенной вдоль пляжа, поискать международный центр однополого секса. Набережная плавно шла сквозь череду кафе и ресторанов и вот, в очередной раз взглянув налево, я увидел, что в очередном ресторане сидят за завтраком или ланчем несколько баб. Машинально посмотрев направо, я увидел вывеску "Отель Сапфо", из полумрака лобби которого, выползала на завтрак новая порция крашеных блондинок. Тут я наконец понял, что нашел искомое, несколько смешался и быстро завернул за угол. За углом, из открытой телефонной будки доносился разговор: "Маша, как перешли греческую границу?... А я нормально..." Соотечественница была явно другой конфессии, чем те за углом. Я не торопясь пошел к семье, которая уже собирала шмотки и взволнованно рассказал о том, что нашел. Мы все вместе потащились смотреть. На сцене были новые действующие лица. Две блондинки заботливо кормили девочку лет шести, расти смену, так сказать. Девочка была тоже беленькой и картина выглядела просто идиллически. Мы зашли за угол, соотечественница уже испарилась и мы спокойно вернулись к машине. Позволю себе резюме о лесбийской экзотике в Скала Ерессос. Да все есть, но нужно учитывать, что в отеле всего семнадцать двухместных комнат. Есть еще один небольшой отель подобной ориентации, но греков на пляже на два порядка больше - Скала Ерессос популярен среди местных.
Нужно было обедать, но страcть к путешествиям все еще терзала нас и мы составили дальнейшую программу: обедать едем на туристический тупик Лесбоса - Сигри, а по пути туда заезжаем в окаменевший лес. Уникальный лес из окаменевших дереьев находится в нескольких километрах от Сигри. Узкая, не отмеченная на карте дорога туда изобилует поворотами на 180 градусов, пропастями и прочими прелестями. Заканчивается она около небольшого здания администрации, в котором пара "лесников" торгуют билетами. Когда мы вылезли из машины с кондиционером, было жарко как в аду. Однако, хотя очереди за билетами не было, посетители были и мы вслед за ними пошли смотреть каменные деревья. Я раньше читал об этом чуде Лесбоса, и лес представлялся мне, чем то более обозримым. Но в реальности он занимает площадь 15000 гектаров, что, если я не ошибаюсь в арифметике, равно 150 квадратным километром. Его площадь значительно больше площади известного леса каменных деревьев из Аризоны, а наличие стволов стоящих каменных деревьев, делает лес Лесбоса вообще уникальным. Образовался лес около двадцати миллионов лет назад, когда после извержения вулкана лава залила окрестные леса огромных, доисторических деревьев. Деревья так и находились под землей до времени, когда грунт не начал опускаться и на поверхности, то там то здесь, начали показываться остатки стволов, как обломки зубов торчащих из под земли. Греки окапывают наиболее достойные экспонаты, огораживают их, прокладывают пешеходные дорожки. Теперь здесь музей. Но сил у нашей компании едва хватило на краткий и поверхностный осмотр, несколько фотографий и несколько глотков холодной воды, купленной у доброжелательных "лесников". Затем мы опять погрузились в машину и поехали в Сигри.
В Сигри все дороги закончились. Чтобы ехать дальше, нужно ждать парома на материк, который ходит дважды в неделю. Но материк в наши планы не входил. Мы хотели немного походить по Сигри, поесть и возвращаться в Петру. Начали с осмотра. В Сигри имеется стандартный набор достопримечательностей. Основная из них это турецкая крепость восемнадцатого века, охранявшая в прошлом гавань, в которой базировался один из турецких флотов. Сохранились стены и башни крепости, в которую можно попасть через массивные железные ворота. Есть две церкви, одна из которых построена в типично греческом стиле, а вторая, церковь Святой Троицы, изначально служила мечетью. Ее ориентация неправильна с точки зрения ислама. Двери правильных мечетей должны быть повернуты в сторону Мекки, а эта смотрит на восток. Внутри церкви есть большая цистерна для воды, которой снабжалась турецкая баня рядом с ней. Баня пока закрыта. В Музее Натуральной Истории в изобилии представлены всяческие окаменелости из окрестных лесов. Ну вот наверное и все. Остались сказать только про идиллические домики, где можно снять комнату, площадь, окруженную несколькими кафе и ресторанами, гавань, заполненную рыбацкими лодками, да пляжи, образованные потоками лавы. Вобщем про все то, что нужно туристам сюда приезжающим для изоляции и медитации. Ну, а мы поели в ресторанчике на площади и поехали домой в Петру.
Ехали другой, более короткой дорогой, свернув от Скалахори направо. Дорога, несмотря на устрашающий белый цвет на карте, оказалось вполне приличной - только один раз в конце маршрута нам пришлось проехать по хлипкому настилу над пропастью. А время в пути оказалось в два раза меньше, так что в дальнейшем мы ездили только по ней. Из достопримечательностей в пути - озеро с черепахами. Все как положено: небольшая стоянка для машин, домик смотрителя или дрессировщика и черепахи, плавающие и отдыхающие на бережку. На подъезде к Петре, примерно в километре от нее, мы увидели указатель налево с надписью "beach". Поехали туда, куда она показывала и через минуту оказались в Анаксосе на лучшем, наверное, пляже Лесбоса. Здесь было все: длинный песчаный пляж длиной километра полтора, пара, тройка небольших отелей, коттеджи с комнатами, кафе и таверны вдоль пляжа, лежаки, стоянки и так далее и тому подобное. А самое главное, что это все удовлетворило мою жену. Так, что было решено утром транспортировать ее сюда, на пляж, а самим, если не лень, изучать Лесбос, посещая достопримечательности на машине.
Автор: Самойлов Владимир (Пущино), январь 2005 года
