Про Белград и немножко о Сербии

Начало

Я долго думал, рассказать ли вам про Белград, так как я ездил туда в командировки, а не как турист. В первый раз я попал туда весной 2003-го и до поздней осени 2004 года работал там. Жил я в квартире и думаю, что рассказ может быть вам полезен и интересен, так как я довольно хорошо знаю город – ходил я не только на работу. По этой причине я разделил рассказ на несколько отдельных тем, а не как рассказ про однократное путешествие. Каждая тема представляет обобщение моего личного опыта или то, чего слышал или читал. Цены – на 2004 год, попробую в замечаниях дать более актуальные числа. Здесь нет информации про отели и гостиницы (жил я там как местный житель, в доме), но есть про еду и про трактиры. Так как рассказ достаточно долгий, для tripadvisora.ru я разделил его на две части. В первой можно прочитать как попасть в Белград (через Софию, естественно, так как я живу в столице Болгарии) и про сам город Белград (Старый город, историю, достопримечательности, какими я их видел, несколько размышлений, немного про бомбардировки). Во второй части будет немножно про Нови Белград и про некоторые другие части города, про трактиры Белграда (самая важная из достопримечательностей), про город Нови Сад и мои размышления по поводу сербов.

Как поехать в Белград

(Примечание для русского читателя: если неинтересно – проскочите, но я здесь преимуществнно манеры вождения описываю). Самое удобное – автомобилем. Может и не поверите, но между двумя соседними столицами нет прямого воздушного сообщения! Нет прямого полета София –Белград. Нужно взять билет с пересадкой в Вене или Афинах – около 8 часов полета. Теоретически существует автобусная линия (фирмы МАТПУ), но она тоже с пересадкой в Нише (Примечание для русского читателя: Ниш - второй или третий по величине город в Сербии, находится в 100 километрах от болгарской границы). На фирме говорят, что следят за потоком, и, если появится больше пассажиров – пустят прямой автбус. Он выезжает из международного автовокзала (напротив Центрального вокзала) каждое утро в 7:30. Нет смысла покупать билеты заранее, так как на Белград едут не более 2-3 человек, а процедура с возвращением билета достаточно неприятна. Если вы будете в 7 утра на вокзале – не будет никаких проблем. Путешествие продолжается около 7-8 часов (короче, чем на самолете). Как я уже сказал - в Нише будет пересадка. Цена – 32 лева в один конец (16 евро). На поезде у меня нет никакого опыта, но есть два поезда в день – по расписанию едут около 8-10 часов. Поэтому – только автомобилем: вам нужна грин-карта, а если машина не ваша, то доверенность (с печатями натариуса). Возьмите также несколько копий доверенности – одну из них оставьте нашим пограничникам. Имейте также оригинал при себе – пограничные власти имеют права увидеть его, ну, и в Сербии можно нос полицейскому натереть. Грин-карту нужно купить в Болгарии – пограничники Вас не выпустят без нее. Я это рассказываю только потому, что в Сербии можно купить грин-карту и подешевле болгарских (срок короче 2-х недель). (Примечание: для неболгар необязательна болгарская грин-карта, но доверенность иметь при себе нужно, естественно, если машина не ваша, и владелец не находится в ней).

Утром границу можно переехать очень быстро – был случай, когда мы ее за 20 минут проехали. Нормально – около получаса. Это относится, естественно, про утро. В пятницу после обеда образуются довольно долгие очереди, не только ТИР-ы (не очень уверен в слове, но думаю ТИР – это фура по-русски), но и легковые машины. Смена болгарских таможенников происходит между 7:30 и 8 часами – если образовалась очередь, то она быстро рассасывается. Не было проблем у нас и с сербскими таможенниками – один только раз одна молодая (почти девушка) таможенная служащая захотела от коллеги за рулем ее “угостить”, но как-то не получилось;-).

Визы гражданам Болгарии не нужны, но всегда спрашивают, куда едете. В Сербии – центрально-европейское время. После границы до Ниша следуют 100 километров по очень живописному, тесному и перегруженному автомобилями и грузовиками шоссе. Будьте внимательны к знакам ограничения скорости! Полицейских на пути – тьма и штрафуют и за 5 км/ч превышения скорости. Отмена ограничения скорости всегда происходит другим знаком! Т.е. всегда ждите знака “Конец ограничения скорости” или “Конец ограничений, установленных другими знаками”!!! Очевидно, в Сербии нет правила, что ограничение, установленное знаком, действует до следующего перекрестка! (Примечание: в Болгарии каждое ограничение действует до следующего перекрестка или до знака, снимающего ограничение). Поэтому – умно и внимательно! Штраф для иностранцев между 1000 и 1500 динарами (1 евро – около 65 динаров или 1 лев – около 33 динаров – сами делайте выводы). (Примечание 2006 года: штраф для иностранцев с середины 2005–го уже возрос на 50 евро). Штраф нужно всегда платить динарами (только!!!динарами) и отказывают принимать евро. Если у вас нет динаров, придется возвращаться к границе или поехать в Пирот (маленький городок в 40 километров от границы) к обменнику. Если едете со скоростью, немного недостающей до ограничения – проблем не будет. Ограничение в деревнях – 60 км/ч, знаки ограничения – всегда есть.

После Ниша шоссе переходит в автобан. Для проезда по нему нужно платить. На въезде получите виньетку, которую нужно сохранить до места выезда с автобана, где и должны уплатить. Участок Ниш - Белград обходится в 790 динаров (около 13 евро), если платите динарами, или в 16 евро, если платите в евро. Разница получается из-за 20-ти процентов комиссионного сбора, который взимается патариной (Примечание: патарина – место со шлагбаумами на автобане, где взимается плата) в качестве обменника ("менячница" на сербском). Потому можно еще на границе обменять где-то около 15 евро, чтобы потом не чувствовать себя неловко. (Примечание 2006 года: цены в евро те же самые, в динарах выросли, но меняйте немножко на границе – не пожалеете). С другой стороны, на патарине принимаются и евро-монеты, которые, как знаете, не очень ценятся за пределами евро-зоны. Ограничение скорости на автобане – 120 км/ч (60 км/ч при снегопаде). В очередной раз скажу – ограничения нужно строго соблюдать! Но еще важнее – следить за гражданскими автомобилями, стоящими на обочине. Очень вероятно, что там сидит полицейский с радаром, направленным по направлению движения – “стреляют” в спину! Два километра дальше уже находится обычная полицейская машина, которой по радио докладывают, кто и с какой скоростью едет. Думаю, что в Болгарии эту систему очень легко оспорить в суде, так как никто не показывает доказательства о нарушении правил движения (Примечание: в Болгарии полицейский должен показать нарушителю показания радара). Но если подумать, что у нас при оформлении штрафа, как свидетель, подписывается напарник полицейского, который этот самый штраф оформляет....то же самое... Если возражаете полицейским, они всегда предложат вам пойти на другой день “на суд”. Отзывов из суда я не слышал, не хочу я этого опыта. Местное население едет, как и болгары в Болгарии (это не относится к шоферам “Застав”, естественно;-), но не делайте глупостей: тише едешь – быстрее доедешь.

По пути мы отдыхали на двух-трех местах – первое находится около 60 километров после Ниша – есть место отдыха с несколькими ресторанами с приемлемым туалетом. Второе место – это заправка OMV, около 110 км перед Белградом. Важно: туалет там, как и на каждом OMV, чист и ухожен. Это единственная заправка OMV на пути. Shell-а вообще нет. В Сербии почти нет заправок мировых сетей. Но по всему пути есть заправки Югопетрол-а, но они как-то не вызывают доверия. Есть и одна заправка Лукойла, но она не выглядит очень хорошо, да и находится она за несколько километров до Белграда, так что нет смысла останавливатся перед финалом. (Примечание 2006 года: на обратном пути построили еще две заправки OMV – одна из них прямо на границе, другая - на автобане перед Нишем). Другое подходящее место, в котором мы останавливались – это ресторан “Код Ивана” (У Ивана), точно после выхода из каньона, не доезжая несколько километров до Ниша – чистые туалеты и учтивый персонал.

Бензин 95 (без свинца) стоит 49,60 динара за литр (есть и заправки ценой 48 динаров, но на ваш риск), евро-дизель – 43 динара. (Примечание 2006 года: сегодняшние цены перевалили за 65 динаров). Газа я нигде не видел. Говорят, что газ можно где-то в Белграде найти, но не знаю, где точно. Так-что, у кого машина едет на газе, будет заправляться бензином – все-таки лучше для двигателя. Имейте ввиду – не везде можно найти несвинцового бензина – автопарк в Сербии старше даже болгарского (не смейтесь – сущая правда!). Дорога из Софии в Белград немного не достает до 400 км, и, если учитывать переход границы – дорога в общем между 4 с половиной до 6 часов – в зависимости от скорости и счастья. Самая вероятная продолжительность – с 5 и до 5 с половиной часов.

Город Белград

Белград расположен на месте, где река Сава вливается в Дунай. Сава делит город на две части: с одной стороны находится Стари град, с другой – Нови Белград. Так как не могу показать план города: представьте себе одно большое Т, образованное сверху Дунаем, а основание – Савой. С одной стороны – это внизу справа, с другой – внизу влево. Севернее Дуная находится пригород, который интересен только своим именем КРНЯЧ. Там, думаю, находится и газозаправка, про которую я Вам уже сказал.

Стари град (Старый город) совсем не стар – не подумали ли вы, что он как Старый Пловдив? (Примечание для русского читателя: Старый Пловдив построен в начале и середине 19-го века во времена болгарского Возрождения, и сейчас является архитектурным резерватом. Находится в центре Пловдива – втором по величине городе Болгарии). Ничего общего – название выдумано, только чтобы отличать его от Нового города. Старый город - это город до Второй мировой войны, а Новый напоминает Люлин и Младост в Софии (Примечание для русского читателя: районы в Софии с новостройками 70-ых годов) – и строили его в то же время. Дома немножко раскручены, но в принципе – то же самое... Ну, старый город не старше старой Софии – в центре здания в основном построены до Второй мировой войны, архитектура не очень и отличается от софийского центра). Разница в том, что в Софии была программа “Красивая София”, а в Белграде – не было. Хорошие, но неухоженные здания. Неухоженность не имеет ничего общего с бомбардировками 1999-го года – они просто так выглядят. Вспомните Софию начала 90-ых, и поймете, что я имею ввиду. (Примечание для русского читателя: по этой программе были отреставрированы или отремонтированы некоторые здания в Софии и в других городах страны). Про бомбардировки я расскажу вам позже, а сейчас вернемся к городу.

В центре находится пешеходная улица Князь Михаил и является стъргало города. Стъргало (буквально “рубанок”) – это улица в городе, где можно и на людей посмотреть, и себя показать. Вечером все как на Главной улице Пловдива – “манифестация” людей, хороших девушек и все, что вам придет в голову (к большому сожалению, у нас в Софии нет такой улицы). Улица полна магазинами (одежда и всякое другое) и... книжными магазинами! Много хороших книжных магазинов, что было для меня приятной неожиданностью. Другие магазины – типа Теранова, Бициани и Манго в Софии – не большой я их почитатель, но каждому – свое. На нескольких местах продаются CD и DVD по ценам около 100 динаров (3 лева или 2 евро) – есть и нормальная сербская современная музыка, которую спокойно можно играть и в клубах Софии. Точно в середине улицы установлена пирамидка, на которой написаны географические координаты и надморская высота города. Откуда, думаете, происходит имя “Князьа Михаила” (улица Кнеза Миахаjлова)? Никогда не догадаетесь (это вопрос для “Кто хочет стать миллионером”) – помните христианское имя Князьа Бориса Первого?... это он! Князь Борис I, тот самый, который крестил болгар, основал в 9-ом веке после Христа город на месте слияния реки Савы в Дунай и назвал его Белградом. Раньше на этом месте находился римский город со странным именем Сингидинум (или что-то подобное), названный, как и Сердика (Примечание для русского читателя: Сердика – римское название Софии), по имени местного племени, жившего в районе. Сербы очень гордятся фактом, что князь Борис дал им грамоту, которой объявляет Белград городом. Она сохраняется в не-помню-каком музее города. Параллели с Софией не оканчиваются здесь – разница обычно только в году, в котором случилось данное событие. Турки взяли Белград в 15-ом веке. Несколько раз город был под австрийским владычеством (чтобы построить несколько дополнительных стен или башен на начатую турками крепость Калемегдан). Город был освобожден от турков в 1867-ом году ...не-помню-точно-кем... Он становится потом владетелем Сербии, но вспомнить точно не могу. Во всяком случае, в 1867-ом не было войны, а дипломатическими средствами город и страна были лишены османского присутствия. После 1867-го года начинается строительство современной Сербии, котороя в 1918-ом году входит в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Во время Второй мировой войны город был бомбардирован несколько раз, перед тем, как немцы его заняли, которые, как истые оккупанты, построили мост на реке Сава (т.н. Стари мост – похож по архитектуре на мост Хоенцолернбрюке в Кельне – тот самый железнодорожный, у Собора). “Старый мост” используется очень интенсивно. С другой стороны реки (там где сейчас находится Хаят и начинается Новый Белград) во время войны проходила граница с Хорватией, и находился концлагерь. Война окончилась. Тито приходит к власти и делает Югославию лидером Движения необвязанных государств, и во все время Холодной войны играет между американцами и русскими (даже является членом-наблюдателем СЭВ), и этим способом “пьет молока из двух коров”. Все-таки, Югославия – коммунистическое государство со всеми атрибутами типа лагерей, однопартийной системой и государственной собственностью, но с правом местных жителей выезжать за рубеж и таким косвенным способом получать нормальные европейские доходы. Как вспомню, какой шоколад везли оттуда знакомые... Но халява кончилась, и сейчас приходится платить по счетам... В сущности, Югославия распалась в момент, когда отпала нужда в таких “междинных” государствах в Европе. В общем, Югославия выполняла мечту восточных немцев при объединении с ФРГ – работать, как при Хонекере, а жить, как при Коле. No passaran  По этому поводу сейчас нужно делать приватизацию, переструктурирование экономики и ... все это мы уже видели, а сербам предстоит. Я немножко отклонился от темы. Все мы были свидетелями распада бывшей Югославии. Последний (на сегодня) этап - кризис в Косово в 1998-99 годах, когда Белград был 5-й раз в 20-ом веке бомбардирован. Я должен опровергнуть пропаганду, которая велась (и все еще ведется) в Болгарии. Широкий круг моих знакомых думает, что в Белграде были бомбардированы мосты – это неверно. Есть бомбардированный мост, но он находится в 80 километров от Белграда, в районе города Нови Сад. В Белграде были бомбардированы Генштаб, полиция (не помню точно МВД, Дирекция полиции или штаб жандармерии – не уверен на 100%), китайское посольство и ЦК партии. На последнем этаже ЦК партии находилось и телевидение, чьим владельцем была Мира Маркович, супруга Милошевича. Это были бомбардированные здания, которые я видел, и про которые рассказывали местные жители. Про ЦК и про телевидение рассказывют с определенным сарказмом. Генштаб и полиция находятся в соседстве (на той же улице) с посольствами Штатов, Хорватии и Канады. Все они находятся по обе стороны одной и той же улицы, близко одно к другому. Здание правительства - тоже на этой улице. ЦК находится напротив Хаята, китайское посольство – в жилом районе. Как уже сказал – поражены только они, а соседние здания – в порядке. Ну, поломанных стекол было – это ясно... Бомбардированные здания стоят неразрушенными, но абсолютно неизпользуемы. Хватит про бомбардировки – зрелище не из приятных.

История продолжается , и по мнению сербов, с которыми имею дело, государство Союз Сербии и Черногории тоже не продержится очень долго. К примеру – есть два национальных банка, и на новых динарах (эмиссия 2003 года) написано "Народный банк Сербии" – и это при условии, что такое государство не числится в списках ООН. Другая разница, что в Черногории официальная валюта – евро, с лета 2003 года в Черногории введен НДС, а в Сербии ввели его к началу 2005-го. До этого был только налог с оборота. Я даже слышал (читал в ру-нете), что у двух стран разные визовые режимы: для русских Сербия – визовое, а Черногория – безвизовое государство. Если имеете времени и возможности – поговорите с сербами про их мнение о ССЦГ – ваш запас ненормативной лексики обогатится новыми, неизвестными доселе словами.

Вернемся к Белграду. Центральная улица Князья Михаила связывает площадь Республики с крепостью Калемегдан. Площадь Республики (Трг Републике) – излюбленное место встреч, и расписание людей там напоминает расписания у Попа в Софии: на круглый час – абсолютное столпотворение, на полчаса – немного меньше, а на час с четвертью или без четверти – совсем мало людей. На площади есть несколько кафе и очень легко сделать это наблюдение, если у вас есть время, естественно. На площади Республики находится и памятник князю, освободившему Сербию от турков, и так как князь на коне, как думаете называется площадь в устах людей? “У Коня”! Напротив находится Народный театр (Народно позориште) – часть репертуара “Лепотица и дзвер”, “Успавана лепотица” и много другого. В кукольном театре дети смотрят “Мачок у чизмама”  ) (Примечание для русского читателя: "Красавица и Чудовище", "Спящая красавица", "Кот в сапогах" – сербские названия звучат очень смешно в ушах болгар. А “Щелкунчик” было вообще сумасбродное слово). На площади Республики находится и очень хороший книжный магазин с хорошим разделом исторической литературы. В ней находится и касса нескольких театров.

Точно за хвостом “Коня” начинается маленькая улочка, которая доходит до австралийского посольства (в наши дни – это полезная информация). На другом конце Князя Михайлова находятся парк и крепость Калемегдан. Калемегдан - скорее название парка, окаймляющего крепость с задней стороны. Сама крепость построена точно над устьем Савы при вливании в Дунай. Крепость построена турками, но и австрийцы вложили в неё довольно усилий, так как несколько раз владели городом. В самой крепости находится выставка Военно-исторического музея. Крепость – прекрасное место для прогулок, считания звезд и т.д. (целованием:-), что очень интесивно практикуется местными жителями. Панорама со стены на вливанию двух рек поистине впечатляет. Берег очень высок, и стена возвышает наблюдателя еще больше. С другой стороны виден необитаемый остров, а вдалеке за ним виден Земун (часть города). Влево видны мосты на Саве и Новый Белград, а вправо – леса с другой стороны Дуная. Превосходная панорама! Если у вас только один день в Белграде – это то место, куда нужно пойти. Вблизи места, где Князь Михаил переходит в Калемегдан, находятся некоторые из достопримечательностей города: Конак (в случае Дворец) царицы Милицы, Патриаршия с цековью и самая старая из существующих кафан (трактир) “Знак питаньа” (“Вопросительный знак”). Вправо от Князья Михаила (если смотреть на Калемегдан) находится Студентски трг (Студенческая площадь) – там находится ректорат Белградского университета и несколько факультетов. Если ищете антикварную и, вообще, некоммерческую литературу – это ваше место. Я видел там даже изданную в 30-ыe годы 20-го века биографию Стамболийского (Примечание для русского читателя: премьер-министр Болгарии после Первой мировой войны, подписавший Ньойский договор, по которому большие части страны переходят во владение греков и сербов. Один из больших реформаторов, убит в 1923 году). С этой площади начинают свой путь довольно много автобусов и троллейбусов. Если хотите поехать на Аду Циганлию – туда едет специальный автобус. Специальный, так как у него нет номера, а – имя АДА.

Со стороны “Коня” улица Князя Михаила переходит в один из самых оживленных и загруженных бульваров города. Первое, что видим – площадь Теразия (там где находится гостиница Москва). Гостиница Москва – одно из двух здании города в стиле сецесион. Когда его строили, это была единнственная гостиница в мире с именем российской столицы (впрочем, тогда столицей был Санкт- Петербург). Имя Теразия не происходит от имени Марии Терезы – во время турков здесь находились вододайные “терассы” города. С Теразии видны купола новопостроенного собора Св.Сава, а вблизи находится площадь Никола Пашича (вопрос для “Кто хочет стать миллионером”: место рождения Никола Пашича?). На площади установлен его памятник – сравнительно новый, а раньше эта площадь называлась что-то типа “Сталин-Тито-Димитров!”, а может быть и “Карлом Марксом”. Во всяком случае в устах людей называлась "Красной", из-за красных плит на тротуарах.

В двух словах о Николе Пашиче: родился он в Зайчаре (Видинская околия), с родителями – болгарами. Отец его умирает рано, а мать женится на сербе (г-на Пашича). Жить они переехали в Сербию, и Никола становится одним из их великих политиков – он был премьер-министром во время Межсоюзнической (т.н. Вторая Балканская война) и Первой мировой войны. Еще один янычар, ставший Великим везиром.

С этой площади начинаются автобусные туры для туристов – очень хорошее времяпровождение, если вы в субботу или в воскресенье в городе. С другой стороны площади (слева) находится Скупштина Югославии (т.е. парламент), а справа - Скупштина Белграда (городской совет). А прямо напротив, на противоположном от памятника конце площади – Центральный почтамт. Это самый большой почтамт на Балканах.

Нови Белград – эта часть города находится на другом – западном - берегу реки Сава. В основном Нови Белград состоит из новостроек, какие мы все видели. Один из жилых домов имеет даже форму буквы П – если едете по автобану транзитом через Белград, сможете его увидеть. В Новом Белграде точно на берегу реки расположены гостиницы «Хаят» и «Интерконтиненталь», по пути в Земун находится также гостиница «Югославия». Если едете от Старого к Новому Белграду, проедете около «Хаята», если поедете влево – увидите «Интерконтиненталь», а прямо за ним находится Сава-центр. Функционально Сава-центр является аналогом НДК в Софии (Примечание для русского читателя: это конгрессный центр в Софии. Строили в конце 70-ых - начале 80-ых годов. Там проводились конгрессы партий, ну, и всякое другое). Как здание, Сава-центр ниже НДК. Там были организованы встречи Необвязанных стран и Мирового банка в разные годы. Организуются концерты и спортивные состязания, и внутри полно магазинов. С внешней стороны Сава-центр отделен зелеными стеклами, и вообще весь комплекс строений (два отеля и какой-то холдинг) решены в зеленом – представьте себе, если до Интерпреда (Примечание для русского читателя: стеклянное офис-здание позднего социализма – все иностраннные компании были расположены там) было еще несколько подобных здании. Туда с центра Старого Белграда можно попасть, взявши автобус из Зелени Венац (площадь Зеленый венок) или с Трга Републике, – есть несколько прямых автобусов. Если после Хаята поедете вправо (точно около разбомбленного ЦК партии), то Дунай будет уже по вашу правую сторону. Непосредственно после набережного парка находится гостиница «Югославия». На пристанях перед парком (на плавучих платформах или корабликах, стоящих на якоре) находятся несколько хороших ресторанов Белграда. С одного из них начинаются прогулки по рекам Белграда – обычно с гидом. Это очень приятные прогулки, и в летнее время года организуются почти каждый день.

Земун – очень красивая часть города. Находится на берегу Дуная, с другой стороны острова, которую видно с Калемегдана. Как попадете туда, не поверите, что находитесь в Белграде. Это впечатление из-за архитектуры домов, больше напоминающих Венгрию, чем родной наш Балканский полуостров. Там даже машины чуточку круче, чем встречавшиеся в Старом городе. Там выросли и члены Земунской мафии. На набережной Дуная есть пешеходная аллея со многими ресторанами и кафе. Стоит подняться и наверх (Земун находится на холме).

Ада Циганлия – это место для отдыха представляет собой остров на реке Саве, связанный с правым берегом двумя земляными насыпями. Территория острова занята парком, а по берегам находятся городские пляжи. Также есть другие увеселительные сооружения, поле для пейнт-бола, несколько спортивных клубов, площадки для футбола и баскетбола. Любители активного отдыха будут там довольны. Ада находится с южной стороны автобана, после Белградской ярмарки. До острова можно доехать автобусами АДА1 и АДА2 со Студенческой площади.

Дединье – случайно туда не попадете. Кроме своих обитателей этот район ничем не примечателен. Находится на южной стороне городе, сравнительно близко к Аде Циганлие. Там живет сербская элита. Там жил и Милошевич, когда его арестовали. Очень красивый район. Еще южнее находится Петльово брдо, знакомый любителям сербского кино по нескольким фильмам снятых про него.

Кафе, рестораны, трактиры Белграда

Трактиры (кафана) играли очень большую роль при формировании сербского национального менталитета. В Белграде есть трактир, бывший таким с 20-ых годов 19-го века (!!!). Находится он, между прочим, точно напротив Патриархии. В Сербии есть традиция новопостроенные здания называть по имени разрушенного трактира, находящегося на этом месте до того. Как объяснить иначе наличие здания по имени «Албания» в центре Белграда? Это здание чаще всего показывают по телевидению при репортажах из Белграда. Эти кафани играли большую роль при уничтожении морали молодых людей из Македонии во время королевско-югославского периода, да и позднее. В целом, на сегодняшний день рестораны и кафе в Белграде не очень хорошие. Традиция – традицией, но на дворе 21-ый век, и сегодня в Софии легче найти подходящее место обедать или ужинать, чем сделать это в Белграде. Естественно, не имею в виду цен, так как в Сербии в принципе почти в два раза дороже. Это относится к качеству ресторанов. Несколько общих слов: порции везде ОГРОМНЫ. Однажды я видел девушку, тонкую как верба, – она съела не менее 600-граммовую плескавицу (не вешал на весах, но диаметр был как у пиццы в «Уго»). Ничего ей не стало – всё съела, сама! (Примечание для русского читателя: «Уго» – несколько пиццерий в Софии с одинаковым именем. Любимое место молодых людей в Софии). Официанты – чаще медленны и еще чаще – неучтивы. Это не имеет ничего общего с фактом, что я – болгар, потому что владею сербским (особенно трактирным вариантом языка), и они не могут узнать, что я не из района бывшей Югославии. Мужчинам приносят еду раньше женщин (вот это называется эмансипацией!). Салаты – маленькие и, в общем, никакой фантазией не блестят, а супчики скорее сделаны из полуфабрикатов, чем из настоящих ингредиентов. Если вы в большой компании, очень вероятно, что салат ваш будет общим в одной большой тарелке. Но гриль – это надо увидеть! И попробовать! Гриль у сербов – СУПЕР! И в конце – пальчики облизать! Но готовленная еда - тоже ничего особенного, и асортимент – не очень впечатляет. А если вы вегетарианец – с голоду помрете. Хлеб обычно вкусен, в особенности когда он сделан маленкими колобками (лепини). Другая особенность: ракию сервируют теплой и безо льда и то намного раньше салата – явно манер у них такой. Обычная ракия – 30 грамм, так что на одном месте мы заказывали не двойную (дупла), а тройную порцию (трипла), чтобы получить какую-то обычную для Болгарии порцию. Есть места («Гусан»), где ракию дают в обычных грамажах (50 и 100), но это место часто посещается болгарами (вблизи от посольства). Там даже лед дают к ракии, ну и салаты были нормального размера. Самое известное место с трактирами и ресторанами в Белграде – улица Скадарска. Вся улица полна ресторанами, да и в путеводителях написано, что здесь находится центр Белградской богемы. Рестораны на Скадарске как для туристов – старый люкс, живая музыка и очень высокие цены. Такими являются «Шешир мой» (Моя шляпа) и «Има дана» (не знаю значения). Дорого, и если очень хочете поесть на Скадарской, идите лучше в «Шешир мой». В «Има дана» – ни ногой! У вас принудительно возьмут пальто и потом захотят с вас 30 динаров для гардероба (50 евро центов по тогдашнему курсу)! Потом предложат закусок, которых нет в меню, и каждая ложка которых стоит 100 динаров (1,5-2 евро по тогдашнему курсу)! А конце напишут в счете еду, которую вы не заказывали. В верхней части Скадарской находится пиццерия «Гули» – вот это хорошее место! Пиццы там вкусные и большие – для двух мужиков достаточно одной! Порядок цен – около 400 за пиццу (примерно 7-8 евро – 2004 год). Другой хороший ресторан – «Орао» (Орел) – на улице Македонска, примерно в 100 метров от перекрестка со Скадарской – хорошая интернациональная и сербская кухня. Я попробую сделать примерный список хороших заведений, которые стоят посещения – чтобы вы смогли сравнительно приятно оставить денег. У списка нет особого порядка, но я добавлю некоторые комментарии к описанию:

1. "Гули" – пиццерия, ул.Скадарска в верхней части. Цены выше средних, но и пицца и обслуживание – в порядке.
2. "Орао" – интернациональная кухня с нормальными ценами и хорошим обслуживанием. Находится на улице Македонской вблизи от перекрестка со Скадарской.
3. "Дачо" – сербская национальная кухня – очень известная кафана, находится в Карабурме (один из красивых районов города), и все таксисты знают ее. Цены выше обычных. Кухня (гриль) – великолепна и, или заказывайте одну порцию на двоих, или два дня до того не ешьте ничего. Обстановка и отделка тоже очень интересны. Обслуживание желает немного лучшего, но это трактир, который нужно посетить.
4. Веслачки клуб "Црвена звезда" – маленький рестранчик у гребной базы клуба «Црвена звезда». По моему мнению, это самое хорошее место для обеда или ужина в Белграде. Кухня у них – очень хорошая, официанты – учтивы без навязчивости и без много объяснений выучились подавать салат и лед к ракие. Цены – нормальные. Если вы пришли на Аду Циганлию – самое место поесть. Очень подходящий ресторанчик в хорошую погоду и когда столы – на терассе. Внутри несколько тесно.
5. "Виктория стейшън" – пиццерия в Новом Белграде, бульвар АВНОЙ (AVNOJ) напротив «Интерконтиненталя» – хорошая пицца и интересная обстановка.
6. Шаран# – находится в Земуне на набережной Дуная – интересная кухня с рыбой и превосходный вид на реку. Приемлемые цены и приемлемое обслуживание.
7. "Гусан" – находится вблизи болгарского посольства в районе площади Славия на улице Светозара Маровича, 87. Имеет вид ресторанчика для живущих в районе, но очень приятно и уютно, обслуживание – тоже на высоте (чего не было – пошли в магазин и купили). Кухня – хорошая. Ракию подают по 50 и по 100 грамм, ну и салаты – в нормальных размерах.
8. "Парк" – точно у Калемегдана – хорошо только летом, когда столы на дворе. Внутри – живые воспоминания из «Балкантуристких» времен, но на терассе это незаметно (Примечание для русского читателя: «Балкантурист» – аналог «Интуриста»). Хорошая кухня с нормальными ценами, а если попадете на Мирко, и обслуживание будет на высоте.

Места, которые можно пропустить:

1. "Знак питаньа" (Вопросительный знак) - проловутый 170-летний трактир не заслуживает посещения из-за облсуживания в стиле «Балкантурист», кухня – тоже ничего особого не предлагает.
2. "Има дана" на Скадарской – высокие цены и чувство, что тебя ограбили.

Ходил я и в других местах, но эти более замечательны. Иначе город полон забегаловками, которые называются «Пекара» – их буквально на каждом углу. Изделия из теста у них отменные. Сербы понимают в мясе и тесте.

Нови сад – столица провинции Воеводина

Находится в 80 километрах от Белграда на пути в Будапешт. Дорога – платная, хотя и не является автобаном, а просто дорога, немного шире обычных – за легковую машину с нас взяли 300 динаров (тогда – 5 евро). Дорога туда не очень живописна, потому что проходит по одной бооооольшооооооооой равнине. Только переход через Дунай дает некоторое разнообразие – длина моста почти 3 км. Симпатичный католический город с собором, и, вообще, чувство, что уже находишься в Центральной Европе, а не на Балканах. Надписи преимущественно на латинице (в Белграде – преимущественно на кирилице). В центре возвышается городской собор, центральная улица тоже очень приятна (почему у нас в Софии нет такой!!!). Достопримечательности города – крепость Петроварадин, которая сейчас реставрируется, и пляж Штранд. Туда можно и на такси, и на автобусе поехать, в общем, приятное место для прогулок. Крепость Петроварадин находится на другом берегу немного левее Штранда. А немного правее – руины разрушенного бомбардировками моста.

Несколько наблюдении на сербов

Сербы – около 10-милионный народ южно-славянской группы. Они приходят на историческую сцену гораздо позднее болгар, но у них нет тех скачков и провалов, которые изобилуют в нашем историческом развитии. Во всяком случае, с начала 19-го до конца 20-го века сербы развиваются достаточно постоянно вперед. Освободились они от турков без военных действий. Во время Балканских и Первой мировой войны были на стороне победителей. В начале Второй мировой войны были на стороне Германии, но сербы сделали военный переворот, стали на сторону Союзников. Это послужило поводом для оккупации страны со стороны Германии в 1940 г. Но этот факт поставил сербов на стороне победителей после войны. Страна пользовалась симпатиями Запада, но при этом оставалась коммунистической страной. Это позволило им жить как в сказке – социалистические трудовые навыки и одновременно с этим почти западный образ жизни и с возможность ездить за рубеж. Поколение за 30 рассказывает, что нигде в мире не жилось так хорошо как в Титовой Югославии. Это непрерываемое почти 150 лет развитие вперед и отсутствие никаких провалов в это время привело к серьёзному высокомерию у людей особенно старшего (за 30) поколения. Это высокомерие, сопровождённое серьёзной дозой национализма и показной религиозности, съело у них голову в конце 20-го века. Интересно, что это высокомерие наблюдается у всех жителей бывшей Югославии, не только у сербов. При таком раскладе мне вообще чудно, почему гражданская война началась в конце века, а не намного ранее. Очевидно, в Титовой Югославии жилось действительно привольно: немного работать и получать большие доходы – это позволяло государству держать ситуацию под контролем. Когда это стало невозможным, Югославия ушла в прошлое. Первоначально сербы восприняли это болезненно – все еще при вступлениии на работу пишут в CV национальность “югослав”. Но действительность уже совсем другая, и они тоже начинают смотреть на эту идею с неприязнью – даже наблюдается отрицательное отношение к черногорцам и к статус-кво федерации с ними. Ко всей этой смеси добавляются и трудовые навыки, оставшиеся с того времени. Не хочу сказать, что сербы ленивы, но трудовая мотивация у них не на самом высоком уровне. Приход иностранных инвесторов в Болгарию был сопровожден и сменой социалистического отношения к труду. К сожалению, все еще не могу сказать этого про Сербию. Среди мужчин особенно замечается одно общее мышление: каким (царем) был, какой (сволочью) стал. Женщины не страдают такими комплексами, красивы, но одеваются как фольк-звезды. Может, и пересиливаю в такой оценке, но стремления к такому облику очевидно есть. (Примечание для русского читателя: фольк-звезды – это исполнители так называемой в Болгарии “чалга”, а в Сербии – “турбо-фольк” – стиль современной эстрады с мотивами народных балканских, турецких и ближневосточных мелодий. Стиль одежды: в странах Западной Европы их приняли бы за женщин лёгкого поведения, но на Балканах - это круто). Нечто другое, которое можно заметить во всех странах с сильным австрийским влиянием: отдают большее значения иерархии, чем скажем в Болгарии. Но молодые люди - в порядке, и у них есть свой шанс сделать свою страну лучше. А, в общем, сербы – сердечные люди и с ними можно найти общий язык. Первоначально относятся к болгарам презрительно, но сравнительно быстро понимают, что попадают впросак. Представляют себе Болгарию двадцатилетней давности. Но когда видят, что я работаю больше них или что моя машина лучше ихних (у меня тогда был «Опель Астра» 10-летней старости – она очень хорошо выглядела на фоне сербского автопарка), начинают задумывается. А когда приезжают в Болгарию – совсем меняют мнение!

Автор: Димитров Стойчо (София), январь 2006 года

Статья представляет собой авторский перевод статьи с сайта автора: http://stojtscho.blogspot.com